Гoстu BKoнтакте - офuцuальный сервuс только на www.ВКСАЙТ.рф С последним нововведением Вконтакта стало возможно видеть, кто приходил к тебе на страничку. Это очень удобно, теперь твоя страничка под контролем. Попробовать можно тут ->> #vkgostya
жизнь байкеров Как известно для каждого человека в этой жизни уготовано свое место. Другое дело , что не каждый человек может найти свое место и предназначение. Кому то дано учить детей в школе , кому то лечить людей в больнице , а кому то жить на полную катушку , гонять по ночным улицам на байке ,вести разгульную и веселую жизнь ,- в общем делать все то , что делают в бурной юности..Конечно , как жить и что делать в этой жизни каждый для себя выбирает сам , но что касается самого понятия "байкер" ,то тут на мой взгляд не все так просто как кажется на первый взгляд.Многие склонны полагать , что байкер это тот , у кого есть крутой байк ,косуха и модный прикид , но это все не то. Можно быть банкиром ,зарабатывать деньги , а по вечерам переодеваться и колесить по улицам города , называя себя байкером. Все это на мой взгляд ошибочно , ведь байкер это что то больше чем мотоциклы и соответствующая одежда , у настоящих байкеров своя вольная жизнь ,как правило они никогда не засиживаются на одном месте ,путешествуют. И наверное счастье для них -это слышать рев мотора и чувствовать порыв ветра , бьющего в лицо. Как правило у этих людей есть свои вечеринки , фестивали , на которых собираются только свои и на таких мероприятиях можно посмотреть как умеют отдыхать байкеры , а отрываться они умеют , поверьте на слово! =)
Как правильно хранить двухтактный скутер зимой. Как правильно хранить двухтактный скутер зимой.
Правильная консервация и хранение зимой обеспечат Вам беспроблемную эксплуатацию скутера летом. Очень часто в начале сезона нам привозят на ремонт скутеры, которые не смогли завести после зимы. Иногда проблема решается чисткой карбюратора или заменой свечи, а иногда и полной переборкой двигателя, заменой ржавых подшипников и коленвала. Так как же сделать так, чтобы скутер завелся весной от нежного нажатия на кнопку стартера? Очень просто, главное соблюдать несколько простых правил. 1. Скутер должен хранится в сухом помещении, желательно избегать перепадов температуры, во избежание образования конденсата внутри двигателя. Двухтактный двигатель менее защищен от влаги чем четырехтактный. У четырехтактного двигателя вход и выход в цилиндропоршневую группу закрыть клапанами, у двухтактного влага внутрь легко может проникнуть через выхлопную трубу или карбюратор. 2. Чтобы избежать попадания влаги и минимизировать последствия образования конденсата в двигателе надо выкрутить свечу, залить в свечное отверстие немного двухтактного масла (20-30 гр) и киком прокрутить двигатель, чтобы распределить масло по поверхности цилиндра. Поршень на зиму желательно оставить в верхнем положении, при этом он перекроет выхлопное окно и не даст попасть воздуху извне в цилиндр. Воздухозаборник и выхлопную трубу желательно заткнуть промасленной тряпкой. Свечу почистить и закрутить на место. 3. Бензобак скутера необходимо полностью заполнить бензином, чтобы исключить возможность коррозии бака внутри. 4. Надо слить бензин из карбюратора. Сливной винтик расположен внизу поплавковой камеры, это самая нижняя точка карбюратора. Если бензин не слить, то он может испариться, а масло растворенное в бензине превратится в липкую смолу, которая забьет жиклеры. Весной придется чистить карбюратор. Помните, что после того как вы слили бензин из карбюратора, двигатель прокручивать нельзя, т.к. бензонасос снова накачает бензин в поплавковую камеру. 5. Аккумулятор надо отсоединить, если скутер будет храниться в холодном помещении, то аккумулятор лучше забрать домой в тепло. Выполнение данных простых действий поможет Вам сохранить Ваш скутер до весны в отличном состоянии. Весной Вам надо будет вынуть тряпочки из воздухозаборника и трубы, подключить аккумулятор, провернуть двигатель киком несколько раз, чтобы накачать бензин в карбюратор и нажать на кнопку старт. Удачи.
О группе В нашей группе можно прочитать статьи о новинках в жизни мото. Купить или продать все связанное с мото техникой. Найти таких же людей для общего катания и т.д
Правила 1. Не создем на стене повторных сообщений, если вы сочли что ваш вопрос не замечен, то берите- удаляйте старый, и создавайте новый. 2. Не материться. 3. За рекламу групп и т.д Бан. 4. Стараемся писать грамотно, и без оскорблений. 5. Запрещаются споры совок/японец, юпитер/планета, иж/ява и т.п. 6. Фотографии, не имеющие отношение к группе, будут удаляться. 7. Писать на понятном русском языке, соблюдая все правила 8. Размещать фотографии по альбомам правильно 9. Мотоциклы с колхоз тюнингом и колпаками аля литье. Не надо их осуждать, это их мотоцикл они его таким видят, так что пусть тоже живут:)
Правильно заполняем протокол Правильно заполняем протокол Рекомендация: Если с вменяемым нарушением вы не согласны, то действовать так:
- В машину ДПС для оформления протокола, не садиться.
Нет у вас такой обязанности. Инспектор не развалится, если донесет бумажку, весом в 30 грамм, от своей машины до вашей. Переместив себя в патрульную машину ДПС, вы никак не смягчите ваше наказание.
- При составлении протокола, назовите только свое место жительства
на все остальные вопросы мол «где работаете?», «сколько получаете?» отвечать так:
«данную информацию я предоставлю только следователю под протокол допроса»
- Пока инспектор заполняет протокол – сделать фото места «нарушения»
можно даже на мобильный телефон, если нет с собой камеры. 4-6 снимков с разного ракурса
Инспектор передал вам протокол для заполнения, далее действовать так:
1) Спросить инспектора – «Будут ли им, еще вносится записи в протокол?»
- если «да», то вернуть протокол инспектору – пусть допишет
2) Если инспектор не заполнил графу «свидетели» - смело ставим большую Z
- если свидетели внесены, а вы их не наблюдаете – требуйте их вам представить
- если свидетелями внесены напарник(и) инспектора – требовать предъявления ими своего служебного удостоверения. Сверить с данными в протоколе. При отказе в вашем требовании – звонить в «02» и сообщить о нарушении со стороны инспектора.
3) В графе «объяснение лица…» обязательно сделать запись:
«С нарушением не согласен. ПДД не нарушал. Требую помощи адвоката.
Схема не составлялась». Остальное по вашему усмотрению, только коротко.
Если у вас есть видеорегистратор – это огромный плюс. Тогда пишите:
«Имею видеозапись с регистратора движения»
4) Графу «к протоколу прилагается» не трогать
5) В графе «с протоколом ознакомлен…» сделать запись: «Права не разъяснены»
это в случае, если инспектор устно не разъяснил статью 25.1 КоАП. Самим
расшифровки не просить. Желательно, чтобы к этому моменту в диктофоне
не кончилась карта памяти, ибо услышите много «интересного».
6) Графа «протокол прошу направить…»
заполняется при нахождении вас в другом городе (области)
этим вы ходатайствуете о пересылке документов с места АПН по месту жительства
или учета автомобиля (смотри главу 27 «Вы нарушили ПДД в другом городе»)
7) После вашего заполнения – копию самостоятельно отделить и положить
в карман, оригинал отдать инспектору. После этого молча терпим крики инспектора.
8) Никаких дополнений, инспектором ДПС, после вашей росписи.
Якобы надо назначить время и место «разбора». Инспектор – Вы же сами ясно
сказали, что все заполнили. О месте и времени разбирательства – уведомите
меня повесткой из отдела ГИБДД.
9) Забираете свои документы и уезжаете. Далее отправляете жалобу, на действия
ИДПС, в прокуратуру. Не отдают документы? - Звоните в «02» (112).
Разъяснение:
От ваших правильных и обдуманных действий при составлении протокола зависит, понесете вы наказание или нет.
В машину ДПС для оформления протокола, не садиться. Нет у вас такой обязанности!
Пока инспектор ДПС, в поте лица, стряпает протокол не теряйте времени зря. Фотографируйте место АПН. Позже (выбрав 2-3 удачных снимка), приложите эти фото к жалобе в прокуратуру, обязательно заполнив Приложение 28. При этом совсем не надо «стесняться» инспектора – речь идет о сборе доказательств для дальнейшего обжалования и освобождения вас от ответственности. Можете смело производить фотосъемку.
Протокол должен составляться немедленно (ст.28.5 КоАП «Сроки составления протокола об административном правонарушении»), и, если вас заставляют ждать, то со стороны инспектора это – административное правонарушение (ст.12.35 КоАП «Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию»).
Если инспектор необоснованно затягивает процесс составления протокола, то можно вежливо попросить его составить протокол вашего задержания, недвусмысленно дав понять, что оснований для задержания у инспектора нет. И заявить о вашем намерении позвонить в «02»
Пленум ВС от 24.03.05 п.13 «При рассмотрении дел об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ – принципа презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица». Это – в теории. На практике же в административном процессе обвинителя нет, и его функции берет на себя рассматривающий. Протокол – основное доказательство вашей вины (ст.26.2 КоАП). От того, как он будет составлен, во многом зависит: понесете вы наказание или нет. Прав инспектор или нет – ему глубоко фиолетово, ибо сейчас его денежный доход мало зависит, законно он поступает или нет.
Содержание протокола об административном правонарушении подробно изложено в ст. 28.2 КоАП РФ. В этом протоколе указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, сведения о личности нарушителя, место и время совершения и существо административного правонарушения, нормативный акт, предусматривающий ответственность за правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются.
Получив протокол в руки нужно внимательно его прочитать.
Любые неправильно написанные, инспектором, данные – ваше дальнейшее преимущество. Например, фамилия (место жительства, марка авто) указанны с грамматической ошибкой. Такие ошибки вносят сомнения в изложенные ИДПС факты. Помните, что инспектор в любой момент может вырвать протокол из ваших рук, поторопить и т.д. По этому, возьмите за правило, заполнять графы в протоколе - сидя в собственной машине.
Затем посмотрите, за что вы расписываетесь. Найдите место, где вы расписываетесь за разъяснения ваших прав и обязанностей, эта графа маркируется так: «с протоколом ознакомлен, права и обязанности мне разъяснены…». Не надо просить от инспектора это делать, если инспектор не разъяснил вам (в устной форме) права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП, то вместо подписи пишите «Права не разъяснены». Это прямое указание на нарушение процессуальных норм. Не редко, на основании таких фактов, суд не принимает дело к производству. Вариант «прочтите на обороте» для данного случая не применим. Не вы должны их читать, это они обязаны вам их разъяснить! Редкий инспектор сможет это сделать.
В объяснениях лица обязательно следует написать «С нарушением не согласен». Поставить эту фразу дает вам право статья 1.5 КоАП «Презумпция невиновности» и статья 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…». Совсем не важно, что нарушение произошло прямо «на глазах» у инспектора. В его обязанности входит доказать, законным методом, что нарушение имело место быть. Пусть потрудится за зарплату из наших налогов. Позже, в спокойной обстановке, лучше с защитником, вы разберетесь, а было ли нарушение вообще.
Вторая обязательная фраза в объяснениях: «Требую помощи адвоката».
Еще один распространенный пример нарушения процессуальных норм. Инспектор заявляет вам, что пригласите потом адвоката в суд, а здесь и сейчас это совсем лишнее. Конечно, инспектора можно понять, наличие юридически грамотного защитника на месте нарушения означает отсутствие предложений «договориться» и дальнейшую головную боль при написании рапортов по запросу из прокуратуры по существу ваших жалоб. В данном случае инспектор открыто вас обманывает. Статья 25.5 КоАП «Защитник и представитель» дает право присутствовать адвокату. К сожалению, закон не регламентирует время ожидания вашего защитника. Если он успел прибыть, до того как вы отдали инспектору подписанный протокол, значит хорошо. Если нет, тогда в жалобе в прокуратуру потом укажите, что в получении юридической помощи инспектор вам отказал.
К примеру, вы ожидаете приезда защитника через 15 минут. Тогда можно потянуть время медленным заполнением протокола или разговором с инспектором о вашем несогласии с нарушением. Требовать защитника не следует, если вы с нарушением согласны, а написание протокола и постановления пустая формальность, ибо такова процедура при штрафе более 100 руб.
Третья обязательная фраза в объяснениях: «Схема не составлялась» если таковой не было. А то позже схема может появиться с комментарием ГАИ, что вы от подписи отказались. Если схема составлена в одном экземпляре, пишите: «В копии схемы отказано». При обвинении о выезде на встречку, составленная схема с вашими комментариями будет весьма полезным документальным приложением к протоколу.
Как пример: инспектор затаился в полутора километрах от участка дороги где запрещен обгон. Наблюдает все происходящее в армейский бинокль, который никак не является сертифицированным прибором используемый при несении службы. А это нарушение приказа 185 МВД, в частности, статья 46 «Использование при контроле за дорожным движением технических средств, не предусмотренных табельной положенностью, не допускается»
Использование бинокля не числится ни в каких инструкциях. Следовательно, это доказательства полученные с нарушением закона. При составлении схемы, инспектору придется указать, в каком месте дороги было совершено нарушение. А так же следует обозначить, где в это время находился сам инспектор. И картина прояснится. Фото инспектора, с биноклем на груди, весомый довод при рассмотрении дела в суде. Схема является одним из видов доказательств вашей вины, а ее отсутствие это очередное нарушение инспектором процессуальных норм.
Помимо схемы к протоколу можно приложить и другие документы. Например, протокол, переданный вам на подпись, уже заполнен полностью, в т.ч. указана дата «разбора полетов» в Отделе административной практики. Никто не запрещает вам написать ходатайство о переносе даты рассмотрения. Впишите в протокол, что к нему прилагается ходатайство. Вряд ли инспектор сообразит тут же написать определение, что в ходатайстве отказано и сможет соблюсти ее форму (ст.29.12 КоАП), и еще большой вопрос, имеет ли он право рассматривать ходатайство. Позволяет ли это его должность? Устное определение вас не устроит, т.к. оно должно быть подписано инспектором (п.29.12 п.3 КоАП).
Требуйте вписать в протокол ваших пассажиров в качестве свидетелей. Статья 25.6 КоАП гласит, что «свидетелем по делу может выступать любое лицо, которому что-либо известно по делу». Если инспектор отказывается вписать их в протокол, утверждая, что это – заинтересованные лица, вписывайте их в протокол собственноручно – в графу «объяснение лица…». Заинтересованными лицами по КоАП могут быть понятые, эксперты, но никак не свидетели.
Если инспектор не внес в протокол своих свидетелей, поставьте Z в этих строках. Опять, очередной плюсик в вашу пользу. Но будьте готовы выслушать его ворчание по поводу, что делать этого вам не стоило. Не волнуйтесь – наказания за это не предусмотрено. Это «промах» только инспектора. Но если инспектор заполнил графу свидетели, а реального их присутствия не было – требуйте вам их предъявить. После отказа в этом – зафиксируйте сей факт, в графе «объяснения лица…». Но лучше звонок в «02».
Когда инспектор представляет «подставных» свидетелей, он совершает уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Эта статья предполагает ответственность, за внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, в виде лишения свободы сроком до двух лет. В случае если инспектор, в качестве свидетелей, вносит в протокол своего напарника (или двух) Обязательно нужно ознакомится с данными их служебного удостоверения и сверить с протоколом. Подвох тут вот в чем: инспектор заполняет данные давно заготовленных им «свидетелей», а вам говорит, что мол это данные моих напарников по службе – вот кстати и они. Не сочиняйте в протоколе историй типа “а я думал, что так можно”, “не соблюдал из-за сильного расстройства”, “быстро ехал, так как машина мощная”. Излагайте свою точку зрения на обвинение и действия инспектора четко, коротко и ясно. Никогда и ничего не пишите в протоколе под диктовку инспектора ДПС. Если сомневаетесь, что именно нужно писать, то лучше не пишите ничего. Позже лучше с защитником изложите свою точку зрения на бумаге в виде жалобы в прокуратуру и ГИБДД. Обязательно подпишите протокол, чтобы инспектор не вписал в него лишнее, и тут же, не спрашивая разрешения у инспектора, заберите свою копию протокола.
Консервация мотоцикла на зиму Консервация мотоцикла на зиму
1. Отмыть помыть и вылизать
Помыть надо все. Вообще все! И даже патрубки, и подножку, и залезть в неудобные места пальцем, а если палец не лезет, то тряпочку на отверточку и вперед… Ибо под грязью и краска слезет с пластика и ржавчина появится на железяках
2. Еще раз помыть — ибо в прошлый раз отмыли не все. Помыть мотос надо так, что бы его можно было поцеловать в любое место, и при этом не было бы противно.
3. Отмыть цепь до первозданного вида: 0,5 л керосина, кисточка и 10 минут - ваша цепь в состояния новой.
4. Просушив и протерев цепь полотоенцем, списанным из ванной за дырявость характера, смажьте цепочку наижирнейшим слоем белой цепной смазки. НАИЖИРНЕЙШИМ! (перед сезоном все равно надо будет отмыть цепь с осевшей на ней пылью и грязью и смазать по новой уже более скромным слоем).
5. Залейте полный бак. Прям под крышку. (Для предохранения бака от ржавчины, чтобы исключить попадание водяных паров и воздуха. Чтобы облегчить запуск движка весной, необходимо залить в бак с бензином стабилизатор топлива. 125-мл баночки хватает на 30 литров бензина. После заливки необходимо запустить движок и дать ему поработать, чтобы обработанный бензин попал во все магистрали.
6. Смазать резину силиконовой смазкой. Чтобы не потрескалась и не задубела.
7. Отмыть тормозные диски специальным средством. Потому что ничем другим, кроме этого средства отмыть их не удастся. Зачем это нужно? Остатки колодок могут ржаветь на дисках — что им (дискам) в свою очередь не полезно. Вот. Теперь можно не побрезговать и ТД поцеловать.
8. Седло тоже можно смазать силиконом, но я не буду. Может оно наконец потрескается и будет повод купить мягкое…
9. Ну и сразу купить фильтр воздушный и фильтр масляный, вместе с бутылочкой 4л масла — чтобы по весне не бегать.
10. Аккум необходимо снять, проверить плотность, при необходимости восстановить до 1,28 и зарядить. А потом поставить в ТЕМНОЕ ХОЛОДНОЕ МЕСТО! и ни в коем случае не в теплое! Весной перед тем, как будете первый раз заводить мотоцикл, обязательно зарядите аккумулятор полностью.
При этом необходимо:
1. Обработать контакты спреем, защищающим их от коррозии и обеспечивающим хорошую проводимость между силовым кабелем и контактом аккумулятора. 2. Периодически приходить и запускать движок, чтобы аккумулятор заряжался (в этом случае однозначно необходимо поменять осенью масло), т.к. саморазряд никто не отменял. 99%, что если вы оставите аккум на мотоцикле, до весны он сядет в ноль. Авто/Мото аккумуляторы крайне не любят разряжаться в ноль. Велика вероятность, что зарядить вы его после этого не сможете, либо его емкость сильно уменьшится. В любом случае, дорога ему будет на помойку.
Компромиссное решение – оставить аккумулятор в гараже на мотоцикле, но скинуть клеммы с аккумулятора. В этом случае так же рекомендуется периодически проверять заряд и заводить мотоцикл, для подзарядки аккумулятора, а так же обработать клеммы защитным составом.
11. Накрыть мотоцикл чехлом и до весны не трогать!
4WD (4 Wheel Drive) - автомобиль с четырьмя ведущими колесами. (Обозначаются автомобили, у которых привод всех четырех колес включается вручную водителем).
4WS (4 Wheel Steering) - автомобиль с четырьмя управляемыми колесами
ABC (Active Body Control) - активный контроль кузова. Система активной подвески кузова автомобиля.
ABS (Antiblockier System)- Антиблокировочная система тормозов. Предотвращает блокировку колес при торможении автомобиля, что сохраняет его курсовую устойчивость и управляемость. Сейчас применяется на большинстве современных авто. Hаличие ABS позволяет нетренированному водителю не допускать блокировки колес.
AIRBAG -подушка безопасности. (Надувная подушка безопасности, которая при аварии заполняется газом и предохраняет водителя или пассажира от повреждений)
AMT (Automated Manual Transmission) - автоматизированная механическая трансмиссия (Механическая коробка передач с автоматическим переключением передач с помощью гидравлических или электрических исполнительных механизмов с автоматическим управлением сцеплением)
ARC - активный контроль крена. (Система, уменьшающая крен кузова автомобиля на поворотах. Заменяет стабилизаторы поперечной устойчивости. Изменяет жесткость пневматических или гидропневматических упругих элементов. Управление осуществляется от компьютера, получающего сигналы от датчиков поворота руля, боковых ускорений и др.)
AWD (All Wheel Drive) - автомобиль со всеми ведущими колесами. ( Так обозначаются полноприводные автомобили, которые имеют либо постоянный привод на все колеса, либо, подключаемый автоматически).
BA (Brake Assist) EBA (Electronic Brake Assist) - система помощи водителю при экстренном торможении. (Электронная система, которая реагирует на резкое нажатие тормозной педали водителем и обеспечивает более эффективное торможение в экстренных ситуациях).
BBW (Brake By Wire) - -«торможение по проводам». (Тормозная система, у которой нет механической связи между педалью тормоза и исполнительными механизмами. Тормозная педаль оборудована датчиками, а управляет процессом торможения компьютер).
Bifuel - автомобиль приспособленный для работы на двух видах топлива (Обычно газ и бензин)
Biturbo - турбонаддув с двумя турбонагнетателями
CAN bus - мультиплексная линия (Высокоскоростная линия передачи данных)
CBC (Cornering Brake Control) - электронная система перераспределения тормозных сил по бортам автомобиля.
CIDI (Compression Ignition Direct Injection) - дизельный двигатель с непосредственным впрыском
COMMON-RAIL - система питания дизеля с «общей рейкой». (Система питания дизелей, в которой насос высокого давления подает топливо в общий аккумулятор - рейку, а подача топлива в цилиндры двигателя осуществляется с помощью форсунок с электронным управлением. Система работает при высоких давлениях, более 100 Мпа, и обеспечивает лучшие показатели мощности, топливной экономичности и меньщую шумность работы дизеля).
CTPS - контактный датчик давления в шине. (Датчик, устанавливаемый в пневматической шине, сигнал от которого, используется для информирования водителя о давлении в каждой, конкретной шине автомобиля).
CVT (Continuously Variable Transmission) - -бесступенчатая трансмиссия с вариатором. (В автоматических коробках передач применяются клиноременные вариаторы с раздвигающимися шкивами и тороидные).
DCG (Direct Shift Gearbox) - коробка передач непосредственного переключения (Автоматическая коробка передач с параллельными ведомыми валами, в которой переключение передач происходит без разрыва мощности. Разработана Audi и серийно применяется на автомобилях фирмы)
DOHC (Double Overhead Camshaft) - ГРМ с двумя валами в головке цилиндров. (Привод таких газораспределительных механизмов осуществляется от коленчатого вала двигателя с помощью цепной или ременной передачи).
DSC (Dynamic Stability Control) - система динамического контроля устойчивости. (Система с электронным управлением, предотвращает занос и опрокидывание автомобиля, путем изменения тяги на отдельных колесах или применением торможения отдельных колес).
EAS (Electric Assist Steering) - электрический усилитель рулевого управления. (В электрических усилителях рулевого управления используются бесщеточные электродвигатели, получающие управляющие электрические сигналы от компьютера системы рулевого управления).
EBD (Electronic Brake Distribution) - В немецком варианте - EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung). Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси. Эффект особенно заметен на автомобилях с задним приводом. Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
ECM (Electronic Control Module) - электронный контрольный модуль (Электронный блок управления двигателем, компьютер управления)
EDC (Electronic Damping Control) - электронный контроль демпфирования (Амортизаторы с постоянным электронным регулированием) ECS - Электронная система управления жесткостью амортизаторов.
ECU (Electronic Control Unit) - блок электронного управления работой двигателя.
EDC (Electronic Damper Control) - электронная система регулирования жесткости амортизаторов. Иначе ее можно назвать системой, заботящейся о комфорте. "Электроника" сопоставляет параметры загрузки, скорости автомобиля и оценивает состояние дорожного полотна. При движении по хорошим трассам EDC "приказывает" амортизаторам стать мягче, а при поворотах на высокой скорости и проезде волнообразных участков добавляет им жесткости и обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.
EDL (Electronic Differential Lock) - cистема электронной блокировки дифференциала.
EGR - система рециркуляции отработавших газов. (Система с электронным управлением, в которой с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, часть выхлопных газов, на определенных режимах работы двигателя, подается обратно в цилиндры ДВС).
EHB (Electro Hydraulic Brake) - электрогидравлический тормоз. (Тормозная система, в которой гидравлическая система выполняет силовые функции, а управление торможением осуществляется с помощью электрических сигналов).
EPB (Electronic Parking Brake) - Стояночный тормоз с электронным управлением
EON (Enhanced Other Network) - встроенная навигационная система. В СНГ пока не работает, однако в Европе преимущество EON уже оценено по достоинству. Информация о пробках на дорогах, строительных работах, маршрутах объезда со спутника поступает в бортовой компьютер вашего автомобиля. Электронный мозг машины тут же дает водителю подсказку, какой дорогой пользоваться, а с какой лучше свернуть.
ESP (Electronic Stability Programm) - Она же ATTS, ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSTC, DSC (Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung), VDC, VSC (Vehicle Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) - противозаносная система (ПЗС).
ETC (Electronic Throttle Control) - дроссельная заслонка с электронным контролем (Дроссельная заслонка, которая не имеет механической связи с педалью акселератора. Обычно управляется с помощью электродвигателя и имеет датчики положения)
ETS - электронный контроль сцепления с дорогой. (Противобуксовочная система - ПБС- с электронным управлением).
FCEV (Fuel Sell Electric Vehicle) - транспортное средство на топливных элементах. (Перспективные автомобили, использующие альтернативные источники энергии - топливные элементы, в которых топливо, как правило водород, преобразуются в электрический ток, который приводит в действие электрическую трансмиссию).
GDI (Gasoline Direct Injection) - непосредственный впрыск бензина. (Система питания ДВС, в которой бензин впрыскивается с помощью двухрежимных форсунок в цилиндры двигателя. Впервые серийный выпуск таких двигателей был осуществлен компанией Mitsubishi. Двигатель может работать на сверхбедных смесях. Имеет улучшенные показатели мощности, топливной экономичности и меньшие выбросы вредных веществ в атмосферу, но чувствителен к качеству бензина).
GPS - глобальная навигационная система. (Используется в навигационных системах современных автомобилей).
HDC (Hill Descent Control) - система с электронным управлением, замедляющая скорость движения автомобиля на спуске. Применяется на автомобилях повышенной проходимости.
HEV (Hybrid Electric Vehicle) - гибридное транспортное средство. (Автомобили, в которых кроме ДВС, используются электродвигатели. Существуют параллельные и последовательные "гибриды". В параллельных HEV колеса могут приводиться в действие, используя одновременно, как крутящий момент от ДВС, так и от электродвигателя. В последовательных, ДВС с помощью генератора, заряжает аккумулятор, а привод колес происходит от электродвигателей. Современные HEV имеют примерно в два раза лучшую экономичность, чем традиционные автомобили).
HID - газоразрядная лампа. (Современные газорязрядные источники света высокого напряжения, "ксеноновые фары", обеспечивающие лучшее освещение дороги и большую долговечность).
HPI (High Pressure Injection) - впрыск топлива при высоком давлении
HPU (Hybrid Power Unit) - гибридная силовая установка
HUD - головной дисплей
HVAC (Heating Ventilation Air- Conditioning) - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Климатическая установка, в которой кроме отопителя салона автомобиля, используется кондиционер).
IC – engine (Internal Combustion engine) - двигатель внутреннего сгорания
LEV (Low Emission Vehicle) - транспортное средство со сниженными выбросами вредных веществ в атмосферу
LPG (Liquid Petroleum Gas) - -сжиженный нефтяной газ. (Газ, представляющий собой смесь пропана и бутана в определенном соотношении. Используется в качестве автомобильного топлива).
MPV (Multi Purpose Vehicle) - многоцелевой автомобиль (Минивэн, микроавтобус)
MTBE (methyl tetriary butyl ether). - добавка к бензину, снижающая вредные выбросы. (Кислородосодержащий состав, понижающий температуру горения и уменьшающий вредные составляющие в отработавших газах. В последнее время появились данные о вредности таких добавок).
OBD (On-Board Diagnostic) - бортовая диагностическая система. (Система электронного блока управления ЭБУ, служащая для диагностики неисправностей автомобиля. Запоминает и дает возможность считать коды неисправности двигателя, трансмиссии и др.).
OHV (Overhead Valve) - ГРМ с верхним расположением клапанов.
PCM (Power Control Module) - силовой контрольный модуль (Электронный блок управления системами двигателя и трансмиссии)
PDC - система контроля парковки. (Система, с использованием ультразвуковых датчиков, определяющая расстояние автомобиля до других объектов и помогающая водителю при парковке автомобиля).
PEM (Proton Exchange Membrane) - протонно-обменная мембрана. (Элемент, используемый в современных топливных элементах, для получения электричества из водорода и кислорода воздуха).
Run-Flat Tire - шина, работающаяя при проколе. (Современные "безопасные" шины, дающие возможность водителю проехать на шине, из которой вышел сжатый воздух, некоторое расстояние).
RV (Recreation Vehicle) - автомобиль для отдыха. (Автомобили, как правило, имеющие привод на все колеса. Могут использоваться как на дорогах с усовершенствованным покрытием, так и в условиях ограниченной проходимости).
RWD (Rear Wheel Drive) - автомобиль с приводом на задние колеса
SBW (Steering By Wire) - "управление по проводам" (Рулевое управление, в котором поворот рулевого колеса оценивается с помощью электрических датчиков, а поворот колес осуществляется с помощью компьютера).
SI (Spark Ignition) - искровое зажигание
SUV (Sport Utility Vehicle) - автомобиль повышенной проходимости.
SVS - система изменения степени сжатия Saab. (Разработанная Saab система позволяет плавно изменять степень сжатия ДВС путем изменения угла наклона блока цилиндров).
TCM (Transmission Control Module) - контрольный модуль трансмиссии (Электронный блок управления трансмиссией)
TCS (Traction Control System) - система контроля тяги. (Электронное управление распределением крутящего момента в трансмиссии).
TWI (Tread Wear Indicator) - индикатор износа шины (Выполняется в виде выступа в канавочном слое шины. Положение индикатора наносится на боковине шины в виде стрелки и надписи TWI)
Valvetronic - бензиновый двигатель внутреннего сгорания без дроссельной заслонки. (Двигатель разработан BMW. Изменение подачи топливно-воздушной смеси в цилиндры достигается изменением степени открытия впускного клапана с помощью специального механизма).
VCS - радарная система контроля автомобиля. (Система активной безопасности, в которой для предупреждения столкновений используется радар).
VIVT - изменяемые фазы газораспределения.(Механизм для изменения времени открытия и закрытия клапанов ДВС, позволяющий улучшить характеристики ДВС на различных режимах работы). ГУР (Гидроусилитель Руля) - Система, состоящая из насоса и шлангов, облегчающих поворот руля. Особенно помогает ГУР при повороте колес на неподвижном автомобиле и с низкопрофильной резиной, т.к. в этом случае "пятно контакта" резины с дорогой максимально, а качения нет. Из минусов ГУРа можно отметить то, что при быстром вращении рулевого колеса насос может не успевать перекачивать жидкость и перегреться, что приведет к сопротивлению во вращении. К счастью, на современных автомобилях это маловероятно.
ЭУР (Электроусилитель Руля) - То же, что и ГУР, но вместо насоса, перекачивающего жидкость, роль помощника выполняет электромотор. В случае перегрева ЭУР отключается на 3-4 секунды, затем снова включается.
Советы автомобилистам Данные советы специфические, и не собраны нигде в одном тексте. Прописных истин, вроде - "не нарушайте скоростной режим и не садитесь пьяным за руль", тут нет. Это и так понятно. На дороге может случиться всякое, и возможно, эти советы помогут сохранить время/здоровье/жизнь.
1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо.
2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева(например, возле разделительной на проспекте) или справа(обочина). Убейте в себе инстинкт дернуть руль в обратную сторону. МРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернется на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.
3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнет заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине.(в конце поясняющее видео) Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.
4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!
5. Не катайся на «нейтралке» Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью…. с твой автомобиль)
6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.
7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на "встречку", и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу.
8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое "мясо" начинается….. Вокруг полно машин, а его потащило. Еще раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!
9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый "поворотник" и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулем.
10. Если машину сносит/заносит действуйте твердо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений. (что и на каком приводе делать написано не раз) И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях все можно поправить.
11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться.
12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдет срыв, и вы поплывете (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на нее. Она конечно вещь! И поможет в большинстве случаях, то электроника не совершенна.
13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда!(на моноприводе) Особенно, если вы соберетесь проскочить с резкого старта перекресток. Старт будет не такой уж и резкий))
14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на "встречке" пробка, то за каждым авто тебя ждет веселый смертник в виде пешехода, для которого, - «гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться»
15. Ты летишь, по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой твое лобовое. Че уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрет. Несравнимые потери! Юмор в пункте 14 и 15 черный. А вывод один. Пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее!
16. На обочине человек с детьми, или дети. Тормозите. Вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутье мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка ее держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!!
17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колес, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку. (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, что бы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колеса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не "ушатаете" пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то песик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.
18. Всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – « Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!» (Экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счет)
Что делать, если вас подозревают в употреблении спиртного в припаркованной машине? Что делать, если вас подозревают в употреблении спиртного в припаркованной машине?
На требование инспектора отдать права она ответила: «я не могу, это подарок!»
Рекомендация:
- Попросить инспектора предъявить его служебное удостоверение, ПДД 2.4 (зафиксировать данные). В случае отказа записать номер патрульной машины.
- Передать инспектору только: Свидетельство о Регистрации ТС и ГРАЖДАНСКИЙ ПАСПОРТ (если собственник не вы – тогда еще доверенность на право управления) ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДАЖЕ НЕ ДОСТАВАТЬ !!!
- На требование о водительском удостоверении отвечать: «автомобилем я не управляю, с собой у меня его нет»
- На предложение проехать с инспектором на пост ДПС, потребовать составления протокола вашего задержания, согласно ст. 27.3 КоАП «Административное задержание». Для составления этого протокола понадобится ВЕСКАЯ причина. - Требование проехать на медэкспертизу, в данном случае, незаконно – машиной вы не управляли.
- Если инспектор не отдает переданные вами документы или пытается применить силу, то в срочном порядке заблокировать двери в машине и звонить в «02». Сообщить о противоправных действиях с его стороны. Данные действия ИДПС, квалифицируются статьей 19.1 КоАП «Самоуправство» - Наличие свидетелей или фото патрульной машины, на фоне вашего авто, будет весомым преимуществом.
- Если инспектор все же составил протокол направления на МО, то в объяснении написать: «С нарушением не согласен. Машиной не управлял, так как она припаркована. От медосвидетельствования не отказываюсь. Требую помощи адвоката. Поставить текущее время» В 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия ИДПС (приложение 4.1)
Разъяснение:
Вам знакома ситуация когда новоприобретенную машину решили «обмыть»? В процессе возлияния, вышли всей компанией на парковку и завели ее, дабы похвалиться ровностью работы движка. Или, зимним вечером, выгуливая собаку, решили погреться в своем припаркованном авто. Доходит до смешного, дома вам запрещают употребление пива и вопрос «решается» прямо в машине после остановки двигателя.
Тут появляется инспектор и требует документы. Отчасти требование его справедливо. А вдруг вы угонщик? И, чтобы не возникло подозрений, о не родстве с вашим авто, предъявите только: Свидетельство о Регистрации Транспортного Средства и подтвердите свою личность гражданским паспортом. В случае если собственник не вы – приложите доверенность. Ничего более передавать инспектору не следует! Никаких полисов ОСАГО, талонов техосмотра или чеки на продукты в том увесистом пакете на заднем сидении. Переданные вами документы, по законодательству изъятию не подлежат. За изъятие паспорта инспектору светит, как минимум, ст. 19.17 КоАП «Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина». Инспектор обязан после проверки вернуть их все — вам обратно.
Зачем переписывать данные из его служебного удостоверения? Исключительно для того, чтобы инспектору в дальнейшем разговоре не пришла в голову шальная мысль отклониться от норм законодательства. Теперь вы знаете, кто он и в каком подразделении служит. А если водитель позвонит в «02» его коллегам? Статья 12.8 ч.1 КоАП предусматривает наказание исключительно ЗА УПРАВЛЕНИЕ автомобилем в состоянии опьянения. Но никоим образом, за нахождение в припаркованном авто. ПДД четко и не двусмысленно разъясняют, что: Водитель – это лицо, УПРАВЛЯЮЩЕЕ каким-либо транспортным средством.
Все попытки выманить у вас водительское удостоверение делаются для последующего их изъятия. Ведь, если ваше ВУ будет томиться в нагрудном кармане инспектора, вы уже будете более послушным. Правильно, а куда теперь деваться? Часто бывает, что инспектор пытается всяческими угрозами заставить вас присесть в служебную машину и прокатить до стационарного поста (или местного ОВД) не утруждая себя составлением протокола задержания. В данном случае, эти требования не опираются на правовые нормы, а говоря проще – не законны. Все попытки должностного лица, нарушить закон, необходимо пресекать звонком по телефону «02». В этой сложной и спорной ситуации вам поможет наличие свидетелей, которые смогут дать показания, что вы не управляли машиной на момент появления сотрудников полиции. Если же с вами никого нет, то наличие приехавшего друга (а лучше двух), вызванных на первых же минутах разговора с инспектором, будет очень кстати. Использование диктофона и видеокамеры приветствуется, но только не инспектором.
Помните, что согласно ст. 1.5 КоАП, все неустранимые сомнения трактуются в вашу пользу. Помощь адвоката будет большим преимуществом.
Автомобильный термостат Как работает автомобильный термостат?
Автомобильный термостат – это устройство, применяемое в системах жидкостного охлаждения большинства существующих автомобильных двигателей. Термостат, как правило, находится между мотором и радиатором машины, и необходим для поддержания нормальной рабочей температуры силового агрегата.
Принцип работы автомобильного термостата.
Пока двигатель работает нормально, термостат блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору. Когда двигатель нагревается до температуры 95 градусов по Цельсию, термостат открывается и охлаждающая жидкость попадает в радиатор и двигатель, предотвращая перегрев. Таким образом данное устройство позволяет двигателю быстрее прогреваться до рабочей температуры, вследствие чего уменьшается его износ и ограничивается выброс вредных веществ в атмосферу.
Устройство автомобильного термостата.
Большинство термостатов производят из латуни, меди или пластика. Основная составляющая внутренней начинки термостата – это воск. Под воздействием температуры он начинает плавиться. Воск плавится быстро благодаря примеси порошка меди, графита и алюминия. Переходя из твердого состояния в жидкое, воск расширяется и его давление выталкивает штырь, который открывает клапан, пропуская поток охладителя от термостата к двигателю.
Кстати, вы можете даже самостоятельно провести небольшой эксперимент, который наглядно продемонстрирует вам работу термостата в действии. Погрузите ваш термостат в металлическую кастрюлю с водой, после чего поставьте ее на электрическую плиту или газовую печь. По мере роста температуры воды в кастрюле клапан термостата откроется, приблизительно на 2-3 см. Для эксперимента целесообразней использовать новый термостат, а не разукомплектовывать личный автомобиль :)
Термостат – очень важная деталь любого автомобиля. Неисправный термостат может остановить вас на полпути, так как в нерабочем состоянии он не пропускает охладитель через радиатор и двигатель может перегреться. Одна из самых распространенных причин отказа термостата – это коррозия. Существует два вида неисправностей термостатов – клапан либо только открыт, либо постоянно закрыт.
Если из-за поломки клапан термостата остается все время открытым, то охладитель будет постоянно проходить через радиатор, при этом двигателю потребуется довольно много времени для достижения оптимальной рабочей температуры. В летнее время года такая поломка, как правило, остается даже незамеченной, а вот зимой – мотор вы уже как следует не прогреете.
Если же в термостате клапан остается постоянно закрытым, то двигатель наоборот начинает быстро перегреваться, и в этом случае ездить на автомобиле до замены термостата настоятельно не рекомендуется. В таком случае, чтобы добраться к ближайшему автомагазину или СТО, советуем «на полную» включить печку в вашем авто и постоянно следить за тем, чтобы стрелка указателя температуры двигателя не переходила в красную зону.
Как проверить термостат?
Чтобы проверить термостат, необходимо разогреть двигатель до рабочей температуры. Затем нужно заглушить машину, открыть капот и найти шланг, который находится в верхней части радиатора. Как правило – это черный резиновый шланг диаметром 5-7 см. с железным хомутом на концах или же с пластиковыми скобами. После этого найдите нижний шланг – примерно такой же, как и верхний (обычно он крепится в нижней части радиатора). Прикоснитесь к обоим шлангам, но крайне осторожно, потому как они могут быть сильно нагреты. Если индикатор температуры двигателя показывает перегрев, и при этом один из шлангов горячий, а другой холодный, то с высокой вероятностью можно утверждать о постоянно закрытом клапане термостата – при этом охладитель не проходит через радиатор и двигатель перегревается. Такой термостат, безусловно, требует замены на новый.
Слотированные и перфорированные тормозные диски. Слотированные и перфорированные тормозные диски.
Пожалуй, нет такого автомобилиста, который не сталкивался с ними на гоночном кольце, на улице, в магазинах по автотюнингу, в рекламах журнала, онлайн и вероятно на eBay. Продукт, о котором мы говорим, слотированные и/или поперечные сверленные (перфорированные) высокоэффективные тормозные диски. Они выглядят превосходно; без сомнений. Высокоэффективные диски — превосходный тюнинг для автолюбителей-спортсменов, драйверов — любителей активно работать педалями газа и тормоза и просто водителей, ценящих спокойствие на дороге. Многим владельцам автомобилей нравится эффектный вид таких тормозных дисков позади колес с литыми дисками.
Это — “зачотная” вещь для многих покупателей, а также и стоящая модернизация рабочих характеристик. Все зависит от того, какой стиль вождения Вы предпочитаете, для чего они нужны: для эффектной демонстрации или агрессивного вождения
ВСЯ СУТЬ В ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Тормозные диски в системе дискового тормоза обеспечивают фрикционную поверхность трения для тормозных колодок. Как известно – торможение это не более чем, превращение кинетической энергии автомобиля в тепловую. Трение, созданное колодками, производит высокую температуру и приводит автомобиль к остановке.
Основной научный принцип здесь — то, что трение преобразовывает энергию движения в высокую температуру. Количество тепла, которое создано в тормозных дисках, зависит от скорости и веса транспортного средства, и того, как активно тормоза применимы. Нормальная остановка от 80 км/ч может легко поднять температуру передних тормозных дисков до 65 – 95 0C . Несколько циклов «газ-тормоз» при частой и быстрой последовательности могут поднять температуру тормозного диска до 300 0C или даже 400 0C. Несколько кругов вокруг гоночной трассы с активным торможением могут поднять температуру еще выше (до 550 0C или выше), заставляя тормозные диски пылать вишнево-оранжевым цветом. Дальнейший рост температуры трущейся пары неизменно приведет к снижению эффективности торможения: тормоза могут попросту исчезнуть. Они пропадают тогда, когда тормоза получают столько тепла, что более не могут сбрасывать давление, и для снижения скорости авто давить на педаль тормоза нужно будет с неимоверным усилием. В конечном счете, может быть достигнута точка, когда тормоза не могут произвести достаточное трение независимо от того, как сильно водитель давит на педаль.
Не мудрствуя лукаво – очевиден прямой путь к неприятностям. Такого рода вещи нечасто случаются на городских улицах при обычном стиле вождения, поскольку оригинальные тормозные диски разработаны с вполне достаточной способностью охлаждения для того, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но если водитель выбирает агрессивный стиль вождения или экстремальные условия заставляют нагружать тормоза длинными циклами замедлений — оригинальные тормозные диски более не способны эффективно выполнять работу. Апгрейд может быть необходим, чтобы улучшить охлаждающую способность тормозных дисков и в то же время повысить качество торможения.
Один из способов увеличить охлаждающую способность тормозов состоит в том, чтобы установить большие по размеру тормозные диски. Здесь принцип прост: чем больше тормозные диски, тем с большим количеством высокой температуры они могут справляться. Большое, тяжелое транспортное средство, как например, Toyota Sequoia или Land Cruiser, очевидно, создает больше тепла при торможении, нежели небольшое транспортное средство, как Ford Focus или Honda Civic, из-за ее большей массы. Именно поэтому тормозные диски на большинстве джипов на несколько сантиметров больше в диаметре, чем на легковом автомобиле. Но на спортивном автомобиле с высокими рабочими характеристиками (к примеру Porsche и Evolution) оригинальные тормозные диски могут быть столь же большими, как и огромном внедорожнике. На гоночной трассе высокие скорости повышают теплоотдачу независимо от размеров и массы транспортного средства. Именно поэтому у большинства спортивных автомобилей большие диски — таким образом они могут эффективно замедляться, не попадая в пиковые температурные условия.
Увы, взять и заменить на гражданском авто родные блины на тормозные диски бóльшего диаметра практически невозможно без переделки всей тормозной системы. Увеличенные тормозные диски говорят о том, что необходимо перемещать суппорт и/или подбирать большие суппорта. Как вариант, можно приобрести тормозные киты для некоторых моделей автомобилей.
КАК СОХРАНЯТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
Вентилированные (Vented) тормозные диски имеют охлаждающие насечки между поверхностями тормозного диска, для того чтобы помочь выдуть воздух через диск. Это позволяет тормозному диску быстрее охлаждаться. Вентилированные диски обычно применяются на передних тормозах автомобилей, поскольку перед получает большую нагрузку при работе, чем зад. Невентилированный аналог – сплошные диски ("solid" или "unvented") конструктивно лишены внутренней вентиляции. Такие решения используются, главным образом, для задних тормозов на автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами.
На скорость охлаждения тормозного диска также влияет дизайн насечек между поверхностями диска. Изготовители автомобилей в настоящее время используют, более 70 различных конфигураций насечек для охлаждения в своих тормозных дисках. Некоторые насечки — прямые, некоторые изогнуты, некоторые сегментированы. Большинство насечек направлены наружу из центра, другие направлены зигзагообразно. Различные конфигурации насечек охлаждения используются, чтобы оптимизировать охлаждение тормоза для различных автомобилей и уменьшить гармонику, которая способствует, тормозному скрежету. Для того, чтобы максимизировать охлаждение, необходимо как можно больший объем воздушного потока, проходящего по поверхности тормозного диска. Охлаждающие насечки действуют, как лопасти вентилятора и помогают продувать воздух через тормозной диск. Увеличивание числа насечек и изменение их расположения может улучшить эффект охлаждение на 10-15% и более. Оригинальный тормозной диск может иметь 36 насечек между поверхностями диска, тормозные диски эконом-класса – как правило 32. Высокоэффективный тормозной диск на гоночной машине может иметь до 48 насечек.
Немаловажна система отвода горячего воздуха от тормозных механизмов. Здесь уже работают кузовные дефлекторы и воздуховоды. Как показывает собственный опыт – многие марки на европейском рынке сталкиваются с проблемой перегрева тормозов вследствие активного руления. Для них мы подготовили резюме по основным типам апгрейдов. О них речь далее.
СЛОТИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (С НАПРАВЛЕННЫМИ НАСЕЧКАМИ)
У слотированных тормозных дисков типично четыре — восемь равномерно раздельных мелких углублений, фрезированных на поверхности диска. Пазы обеспечивают те же самые преимущества охлаждения, что и отверстия, но с меньшим количеством риска раскалывания и трещин, потому что пазы обычно не распространяются по всей поверхности ротора (хотя на рынке присутствуют и такие модели).
Пазы обычно направлены и изогнуты так, что они могут охватывать всю поверхность тормозных колодок, обеспечивая намного лучшую вентиляцию, чем набор отверстий. По некоторым видам дизайна пазов можно судить о состоянии тормозного диска. Пазы также имеют "бреющий" эффект, который поддерживает более чистую поверхность тормозных колодок для лучшего контакта пары. Кроме того, наличие насечек работает по принципу терки, повышая эффективность торможения автомобиля.
При этом, нужно отдавать себе отчет, что износ колодок повышается. Поэтому специалисты во избежание скорого истирания, крайне рекомендуют подбирать качественные колодки к таким дискам: поверьте — оно себя окупит с лихвой!
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (DRILLED)
Несколько лет назад, гонщики начали использовать перфорированные тормозные диски с маленькими отверстиями, чтобы увеличить эффект охлаждения. Сверление от 30 до 40 равномерно раздельных отверстий сквозь тормозные диски увеличивает вентеляцию воздуха и эффект охлаждения. Отверстия действительно давали неожиданную выгоду. Они обеспечили каналы выхода горячих газов, выделяемых тормозными колодками. Фенолические смолы, которые используются как связки, чтобы скрепить тормозные колодки, при чрезмерном перегреве испускают пары. Газ может сформировать граничный слой между колодками и диском, который уменьшает трение. Эффект подобен движению шайбы в аттракционе “Аэрохоккей” (думаю, знакомом всем). Воздух выталкивает шайбу наверх и позволяет легко скользить по поверхности. В нашем случае, граничный слой газа между поверхностью колодок и диска препятствует тому, чтобы колодки сцепились с диском, уменьшает трение и тормозную мощность, именно в тот момент, когда водитель нуждаетесь в этом больше всего. Если тормозной диск перфорирован или имеет насечки — отверстия или пазы разбивают граничный слой и обеспечивают выход для газа, и колодки могут установить полный контакт с дисками. К тому же, отверстия и пазы помогают удалять пыль и грязь, которая может попасть в пространство между диском и колодками. На микроскопическом уровне грязь между колодками и диском может уменьшить контактную поверхность трущейся пары. Естественно, это также снижает трение и эффективность. Так что, отверстия, помогая удалять пыль и грязь, обеспечивают колодкам способность поддерживать максимальный поверхностный контакт.
ТРЕЩИНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Перфорированные тормозные диски — привлекательный апгрейд, но при условии – если подходить к выбору и установке надлежащим образом. Начнем с того, что в вопросе апгре йдовых тормозов – «не все йогурты одинаково полезны». И вот почему.
Сверление отверстия сквозь диск создает точку напряжения в металле. Если края отверстий тщательно не закруглены так, чтобы рассеять давление в этих точках, то пóра может сконцентрировать напряжение в одну точку, где может появиться трещина и распространиться по поверхности диска. Любой нормальный человек будет стараться не допустить трещин в тормозном диске, поскольку они могут привести к катастрофе.
Бывали случаи, когда диски рассыпались по причине самодеятельной сверловки штатных блинов. Наш вывод – ЭТО ОПАСНО! Слишком много отверстий могут ослабить тормозной диск, даже если края на всех отверстиях тщательно закруглены. Тормозной диск не должен быть похожим на швейцарский сыр, чтобы обеспечить адекватную работу. В среднем для правильной работы ротора необходимо от 30 до 40 отверстий радиуса 3.18 мм.
Размещение отверстий также важно. Отверстия должны соприкасаться с колодками таким образом, чтобы воздух вентилировался быстро и эффективно. Отверстия не должны быть слишком близко к внутренним или внешним краям ротора, потому что это также увеличивает риск раскалывания. Некоторые изготовители высокоэффективных тормозных дисков (речь о ЕВС) не сверлят отверстия полностью через всю поверхность диска, и вместо этого используют "глухое отверстие", которое уменьшает риск появления трещин. Глубины отверстия вполне достаточно, чтобы ослабить газовую подушку и обеспечить мгновенный отвод воздуха от пятна контакта трущейся пары. Если клиент хочет усиленные тормозные диски, то мы категорически не советуем сверлить роторы самостоятельно. Это слишком опасно и слишком большая ответственность! Лучший совет — установить предварительно просверленные aftermarket тормозные диски от уважаемого поставщика, который имеет приличную репутацию по качеству.
И О ГЛАВНОМ: МАТЕРИАЛ
Последний, но тем не менее один из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность тормозных дисков — металлургия самого тормозного диска. Металлические свойства материала определяют силу тормозного диска, шум, износ и тормозные характеристики. Процесс отбора должен быть тщательно проконтролирован, чтобы произвести высококачественный тормозной диск. Норма, по которой чугун охлаждается в пресс-форме, важна и должна быть точно проверена, чтобы достигнуть нужного предела прочности, твердости и микроструктуры.
Когда чугун охлаждается, углеродистые атомы, которые смешаны с металлом, формируют маленькие хлопья графита, которые помогают охлаждению диска и поддерживают низкий шумовой уровень. Если материал охлаждается слишком быстро, частицы графита не успевают сформироваться и образуются маленькими в размере. Результат — шумный тормозной диск. Норма охлаждения также влияет и на твердость тормозного диска. Если тормозной ротор будет слишком тверд, то он ускорит износ тормозных колодок и повысит шум. Также слишком твердые диски более склонны к растрескиванию от теплового напряжения. Если тормозной диск будет слишком мягок, то он износится слишком быстро и неравномерно, увеличивая риск полного износа и проблем биения ротора. Композит диска должен тщательно контролироваться в процессе отбора, чтобы не допустить примеси, которые могут сформировать сгустки.
Некоторые высокоэффективные тормозные диски сделаны из сплавов, таких как 4130 хромовая моли сталь, и могут быть покрыты титановым или керамическим слоев на внешней поверхности. Такие тормозные диски обеспечивают дополнительные преимущества в работе. Но это уже тема следующего нашего исследования.
УЧИТЫВАЕМ ВСЕ ФАКТОРЫ
Большинство брендов тормозных дисков на вторичном рынке уже полностью обработаны и не требуют никакой дополнительной механической обработки до установки. Большинство aftermarket тормозных дисков совместимо с фактически любым фрикционным материалом. Главное – сопоставляйте репутацию продавца и продукт, который он вам предлагает. Мы уверены : неприятности на дороге вследствие некачественных тормозов – слишком высокая плата за бессмысленную экономию на ноунеймах и непроверенных продуктах. Берегите себя!
Как сэкономить на топливе! несколько советов. Как с экономить на топливе! несколько советов.
1. Следите за состоянием своего авто
Если вы хотите сэкономить бензин, то должны первым делом проверить воздушный фильтр. Загрязненный фильтр пропускает в двигатель намного меньше воздуха, что негативно сказывается на расходе топлива. Проверить и заменить фильтр очень просто: поднимите его на просвет, если свет не проходит, тогда фильтр нужно заменить.
2. Подбор масла
моторное маслоТем, кто хочет экономить топливо, нужно взять на заметку: расход топлива может зависеть от выбранного вами моторного масла. Двигатель автомобиля работает на смеси воздуха и бензина. Эта смесь, сгорая заставляет двигаться поршни двигателя и другие детали мотора. При движении деталей возникает сопротивление. Чем сильнее сопротивление, тем больше энергозатрат требуется, а следовательно тратится большее количество горючего.
Моторное масло необходимо чтобы обеспечить смазку всех движущихся деталей двигателя. Но моторное масло бывает разной вязкости. Чем меньшей вязкостью обладает масло, тем легче происходит движение деталей и меньше тратится энергии, то есть меньше расходуется топлива. И наоборот.
Однако, при выборе моторного масла нужно руководствоваться и другими параметрами. Например, выбор масла зависит от времени года, от возраста автомобиля, от условий гарантии и т.д.
3. Давление воздуха в шинах
Новичку нужно знать, что на расход топлива очень влияет давление воздуха в шинах. Поэтому перед каждым выездом, пока шины еще холодные, давление нужно обязательно проверять. Не будет преступлением, если давление в шинах будет выше нормативного на 0,3 бар. Конечно, это увеличит давление на детали подвески и на кузов — но на качестве езды это никак не отразится и в большинстве случаев пассажиры этого просто не заметят.
4. Скорость езды
Если нужно экономить бензин, постарайтесь ездить медленнее, не превышать установленную правилами скорость. Чем быстрее едет машина, тем большее количество оборотов совершает двигатель. А для большего количества оборотов ему нужно потратить большее количество энергии.
5. Манера езды
Еще один совет для тех, кто задался целью экономить бензин — пользуйтесь педалью газа «вдумчиво». Избегайте резких стартов и торможений, потому что при этом в цилиндры двигателя подается слишком много топлива. На малых скоростях старайтесь не включать повышенные передачи. И наоборот, не позволяйте стрелке тахометра переваливать за 2500-3000 оборотов, если есть возможность переключиться на повышенную передачу. пробки на дорогахСюда же можно добавить – старайтесь объезжать “пробки” на дорогах, а также меньше ездить в “часы пик”. Ведь именно в это время водителям приходится часто стартовать и много тормозить. Также хочу порекомендовать еще один отличный совет, который поможет вам овладеть экономичной манерой езды. Например, при приближении к светофору, старайтесь тормозить заранее, так чтобы машина не остановилась полностью до того момента, как загорится зеленый сигнал светофора. Дело в том, что для того, чтобы сдвинуть с места неподвижный автомобиль требуется большее количество энергии, нежели когда он двигается, пусть и с небольшой скоростью.
6. Дополнительное оборудование
Еще один противник экономии бензина — кондиционер, работающий в салоне вашего автомобиля. Благодаря ему расход бензина увеличится от 5 до 20%. Вы можете возразить: но это же жарко и грязно! Да, но зато вы сможете дотянуть до автозаправки тогда, когда у вас остается совсем мало бензина. Также, сюда добавьте все остальное дополнительное оборудование, будь то автомагнитола, противотуманки, печка и т.д. Каждый дополнительно включенное оборудование влияет на расход бензина.
7. Тюнинг
Если хотите экономить бензин, тогда откажитесь, хотя бы на некоторое время, от тюнинга. Широкие диски создают большее аэродинамическое сопротивление, а значит и влияют на расход топлива в сторону его повышения.
Как это ни парадоксально звучит, но экономить бензин поможет… езда на старой машине. Дело в том, что старые авто не жалко заправлять более дешевым бензином, например АИ92. В то время как большинство новых автомобилей более требовательны к качеству бензина и их следует заправлять топливом с повышенным октановым числом.
9. Масса автомобиля
Для того, чтобы снизить расходы на горючее, также стоит учесть и массу автомобиля. Если вы только планируете покупать авто, то присмотритесь к более маленьким, а значит и более легким авто. Чем меньше масса автомобиля, тем меньше энергии нужно для его разгона.
Если у вас уже есть авто и в ближайшее время вы не планируете его менять, то позаботьтесь о том, чтобы не хранить в тачке лишние вещи. Уберитесь в багажнике, оставьте все лишнее в гараже или на даче.
10. Разновидность коробки передач
Также, при выборе экономичного автомобиля отталкивайтесь от коробки передач. Автоматическая коробка передач расходует на 10-15% топлива больше нежели механика.
11. Объем двигателя и количество лошадиных сил
Не лишним будет обратить внимание на объем двигателя и количество лошадиных сил. Чем больше это число, тем более “прожорливая” будет машина.
12. Открытые окна
При быстрой езде старайтесь не открывать окна, так как воздушные потоки попадающие в машину оказывают дополнительное сопротивление, вследствие чего двигателю для поддержания скорости требуется дополнительная энергия, которая поставляется в виде топлива.
13. Установка газобаллонного оборудования
газобаллонное оборудование Есть еще одно радикальное средство снижения затрат на топливо – это установка газобаллонного оборудования (ГБО). Я сам так сделал еще в 2007 году, установив ГБО. Газ расходуется немного быстрее, чем бензин, но при этом он почти в 2 раза дешевле. Поэтому, наш семейный бюджет существенно сократил расходы после данной операции.
Есть конечно и минусы, например багажник стал значительно меньше, так как его половину теперь занимает баллон, в который заправляется газ. Также добавлю, что по ощущениям, машина через несколько эксплуатирования на газу, стала несколько “тупее”. То есть, нет уже того быстрого разгона, что был ранее, скорость набирает значительно тяжелее.
Для тех, кто привык к спокойной и размеренной езде в городе это не будет минусом. Но если вы планируете дальние поездки, то имейте ввиду, что при обгонах длинных фур на трассе, медленный разгон может стоить жизни.
14. Скидывайтесь на бензин при дальних поездках
Еще один совет, который обязательно поможет вам в вашей экономии — это так называемая схема carpool. Состоит она в том, чтобы делить авто для дальних поездок с соседями, друзьями и родственниками. Ваши расходы на бензин от этого существенно уменьшатся.
Также, этот способ экономии пригодится тем, кто подвозит на работу своих коллег. Помню, на одном из предыдущих мест работы у меня были несколько коллег, которые проживали в соседнем городке, находящимся в 30-ти километрах от места работы. Так вот, добирались на работу они на машине одного из работников. Соответственно, все вместе скидывались на бензин.
15. Утепляйте двигатель в зимнее время года
автотепло (автомобильное одеяло)Чем быстрее прогревается машина, тем меньшее количество бензина она тратит. Обычно автомобилисты утепляют движки своих “железных” коней дарнитом, войлоком, одеялами и т.п.
Это не всегда безопасно и эффективно. На смену им сейчас пришли специальные автомобильные одеяла, которые содержат в себе специальные огнестойкие материалы, помогающие сохранить тепло в течение длительного времени.
Благодаря этим одеялам двигатель дольше остывает, что полезно в тех случаях, когда вы не надолго приехали куда-то, например в магазин за покупками.
16. Используйте подогрев
В зимнее время года автовладельцам приходится чаще прогревать двигатели. Если автомобиль долгое время простоит на холоде, то его потом труднее завести. Да и это плохо отражается на состоянии двигателя.
Каждый человек – это набор привычек. Многие люди привыкают заправляться на одних и тех же заправках, что не всегда выгодно для их личных финансов. Периодически мониторьте цены на других заправках и выбирайте ту, где наилучшее сочетание качества и цены.
18. Заправляйтесь бонусами
заправляйтесь бонусамиНа многих автозаправках сегодня активно внедряются различные маркетинговые фишки, среди которых можно выделить бонусные программы. Обычно при заправке на какую-то крупную сумму, автовладельцу выдается бонусная карта.
Со всех последующих заправок на эту карту начисляются бонусы, в зависимости от потраченной суммы. На различных заправках сумма бонусов может быть различная, но чтобы было понятно приведу пример:
Вы заправляетесь на 30 литров бензина, оплачивая за это, допустим 900 рублей (из расчета 30 рублей за 1 литр бензина). На бонусную карту вам начисляют 30 баллов, которые по сути равны 30 рублям.
Другими словами, когда вы накопите на карте 900 бонусов, то сможете обменять их на 30 литров бензина.
Еще одна разновидность данной программы, когда вам начисляют на бонусную карту определенный процент от потраченной суммы. Но там есть определенные ограничения. Если вы заправляетесь в месяц не более чем на 5000 рублей, то вам предложат карту с 2% возвратом. То есть. вы оплачиваете 1000 рублей, а вам на такую карту возвращается 20 рублей. Накапливаете нужную сумму на бонусной карте и затем расплачиваетесь бонусами.
Если вы тратите в месяц более чем 5000 рублей (опять же на разных заправках денежные границы могут быть разные), то вам дадут карту с 5% возвратом. Заправились на 1000 рублей – получили на бонусную карту 50 рублей.
Такая программа привязывает вас к конкретной автозаправке, но почему бы и нет, если вас устраивает качество бензина, обслуживания и цена.
19. Оплачивайте заправку пластиковой картой систем Visa или Mastercard
Этот способ может работать не везде и не у всех, но рассказать о нем я должен. Суть его вот в чем. У меня открыт расчетный счет в Альфа-банке. К нему привязана пластиковая карта. Это не кредитная карта, а обычная пластиковая карта Visa, которая мне нужна больше для того, чтобы пользоваться онлайн-банком. Подробнее о сервисе Альфа-клик и как он экономит мне время и деньги я писал здесь.
Так вот, в моем городе есть сеть заправок, у которой с Альфа-банком заключено какое-то соглашение. Положительный момент для меня как для клиента Альфа-банка и как для автолюбителя заключается в том, что при оплате на данной заправке картами Альфа-банка я получаю 5% скидки независимо от того, в какое время я заправляюсь и на какую сумму.
Не сочтите это за рекламу, я уверен, что в других банках есть подобные соглашения. Позвоните в свой банк и уточните о подобных скидках. Либо, на каждой автозаправке, где вы заправляетесь – спрашивайте о подобных скидках и бонусах.
Также хочу заметить, что у меня 2 карты Альфа-банка. Одна обычная пластиковая, а вторая кредитная с льготным периодом кредитования (100 дней). Когда у меня заканчиваются деньги, то я обычно заправляюсь кредиткой, где у меня 100-дневная льгота. В таком случае я как-бы беру взаймы у банка, но проценты платить не надо, а бензин покупаю со скидкой.
Что означает VIN-код автомобиля? Что означает VIN-код автомобиля?
У любого транспортного средства есть свой идентификационный номер. Он состоит из семнадцати знаков - цифр и букв, благодаря которым можно узнать всю "подноготную" автомобиля, причем, не только информацию о том, когда, где и кем он был выпущен, но и отследить, не был ли автомобиль в угоне и аварии, не тонул или не горел ли он. Обладание такой информацией при покупке подержанного авто позволяет избежать рисков купить "проблемную" машину.
Единые международные нормативные документы, которые необходимы для того чтобы устанавливать принципы построения VIN, отсутствуют. Любой изготовитель должен произвольно формировать его. Построение системы такое, что номера ни в коем случае не должны повторяться – одинаково сочетаться знаки за 30 лет. Транспортное средство должно иметь только один VIN. Он обычно присваивается конечным изготовителем, то есть те, от кого выходит автомобиль, и неважно как он сделан – с нуля или собран из крупных узлов. Проверка vin номера должна быть выполнена в обязательном порядке.
У идентификационного номера есть разделы (части), в которых присутствуют значащие символы – арабские цифры от нуля до девяти и латинские буквы (за исключением I,O,Q, потому что эти символы можно легко переправить на другие). Также можно воспользоваться разделителями, которые отмечают начало и конец кода, либо несколько отделяющих друг от друга его частей. Эти знаки должны отличаться от других. В номере всего три раздела:
- Первый раздел - это Всемирный Индекс Изготовителя. (WMI - World Manufacturers Identification). В нем всего три символа, и он обозначает того, кто изготовил транспортное средство, географическую зону, а также страну, в которой он находится. Если в год выходит не более 500 штук, в третьем знаке WMI ставится цифра девять. Автозавод не должен назначать WMI. Учитывая географическую зону и страны, проходит контроль уполномоченного Международного агентства.
Так, первый знак – это страна-производитель (например: 1, 4, 5 – США; 2 – Канада; 3 – Мексика; 9 – Бразилия; J – Япония; K – Корея; S – Англия; V – Испания; W – Германия; Y – Швеция; Z – Бразилия, Италия; X – СНГ).
Второй знак – фирма-производитель (например, 1 – Chevrolet; 2 или 5 – Pontiac; 3 – Oldsmobile; 4 – Buick; 6 – Cadillac; 7 – GM Canada; 8 – Saturn; A – Audi, Jaguar, Land Rover; B – BMW; U – BMW (США); D – Mercedes Benz; J – Mercedes Benz (USA); F – Ford, Ferrari, Fiat, Subaru; H – Honda; M – Mitsubishi, Skoda, Hyundai; N – Nissan, Infiniti; O – Opel; S – Isuzu, Suzuki; T – Toyota, Lexus; V- Volvo, Volkswagen).
Третий знак – тип автомобиля (грузовой, легковой и т.д.).
- Второй раздел ВИН-кода называется описательным (VDS - Vehicle Description Section ) и он состоит из шести знаков, которые показывают характеристику транспортного средства (модель, типы двигателя, кабины, кузова, тормозной системы, оси). Изготовитель сам выбирает, в каком порядке и как будет кодироваться эта информация с учетом общих ограничений, которые принятые в то время, как формируется идентификационный номер.
Если характеристики описаны не полностью, на свободных должны быть проставлены символы, в состав которых входят значащие. Они применяются тогда, когда строится VIN (к примеру, цифра ноль).
- Третий раздел ВИН-кода называется идентификационным или отличительным (VIS - Vehicle Identification Section). Он указывает комплектацию машины и включает в себя символы с 10-го по 17-й.
10-й символ обозначает год выпуска модели, например: Y-2000, 1-2001, 2-2002, 3-2003, 4-2004, 5-2005, 6-2006, 7-2007, 8-2008, 9-2009, A-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015 и т.д.
11-ый знак указывает на завод, где производилась сборка транспортного средства.
12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы обозначают производственную последовательность автомобиля и ход продвижения по сборочному конвейеру. Последние 5 знаков отличаются в Европе и США. Так, в Европе это могут быть буквы и цифры, в США – только цифры
Как распознать битую машину? Как распознать битую машину?
Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.
Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам...» И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.
А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше... Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?
Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.
Мы попросили специалистов поделиться опытом.
Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия
С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».
Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.
Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.
Неровные кузовные зазоры
Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».
Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.
Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?
А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.
Задняя фара автомобиля Chevrolet
Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.
Предательский крепеж
Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.
Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.
«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».
Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».
Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.
Руки по швам
На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.
Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.
Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.
Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».
Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.
Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту.
«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».
На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами
Скрытые полости
В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».
Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.
Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но обработан грубо
О чем расскажет лючок бензобака
Перекупщик Андрей, подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.
«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».
Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?
Ищем пятна и стыки цвета
В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.
Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.
На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха Юрий отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».
Измерение толщины ЛКП
Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310... 175... 110... – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».
Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.
Брать или не брать?
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Тут главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».
Инструментальное измерение геометрии кузова Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.
С приходом зимы к двум традиционным нашим проблемам - дуракам и дорогам, у автомобилистов прибавляется еще одна - холода. Что нужно сделать, чтобы двигатель уверенно запускался? Производители гарантируют уверенный пуск при температурах до -25 градусов. Но при условии, что системы питания, зажигания, впуска и выпуска исправны. И если лето прощало немного сниженную компрессию, слегка замасленные свечи, чуть-чуть подсаженный аккумулятор и другие «мелочи», то от зимы таких поблажек не ждите. Подготовка автомобиля к зиме
Итак: ставим новый воздушный фильтр, проверяем систему выпуска – забитая (например, оплавленный нейтрализатор) усложняет запуск. Даже такие мелочи, как негодные маслоотражательные колпачки, в мороз могут сыграть роковую роль – замасленная свеча не воспламенит заряд. Проверьте работу стартера: если он создавал Вам проблемы летом, зимой наверняка подведет. Ведь промерзший мотор с застывшим маслом провернуть гораздо тяжелее. Компрессия у двигателя, работающего на 92-м бензине, должна быть не менее 10 бар, на 95-м – от 12 бар. Обязательно проверьте и, при необходимости, отрегулируйте фазы газораспределения. Аккумулятор – первопричина большинства неудач холодного пуска. Чистота клемм и корпуса батареи, надежность контактов в силовых цепях, плотность электролита в пределах нормы – все это прописные истины. Но в морозы этого может оказаться недостаточно. Характеристики даже исправной батареи ухудшаются, пусковой ток падает, в результате чего она может оказаться не в состоянии провернуть коленвал. Как оградить аккумулятор от вредного влияния низких температур? Рекомендаций несколько. На ночь заносите его в теплое помещение. Перед тем, как запустить бензиновый двигатель, включите на минуту фары – это «разогреет» электролит. А в дизеле ту же функцию выполнят свечи накаливания. Чтобы аккумулятор не остывал днем, во время стоянок, изготовьте для него утепленный чехол. Подзаряжать батарею от зарядного устройства в морозы необходимо один – два раза в неделю. Ведь разряду в зимнее время она подвергается гораздо чаще – длительные и неоднократные холодные пуски, большее время работы световых приборов, печки и других потребителей, движение на пониженных скоростях. Все эти факторы не позволяют обеспечить полноценный заряд, так как генератор постоянно «отвлекается» на выполнение других задач. Правильный подбор моторного и трансмиссионного масла также немаловажный фактор для того, чтобы без проблем пережить зиму. Если холода в вашей местности не опускаются ниже -15 градусов, в мотор можете заливать даже «минералку» 15W-40. Полусинтетику 10W-40 допустимо применять при температурах до -20. И только синтетика с низкотемпературным индексом 0W и 5W позволит мотору завестись, даже если на улице будет ниже минус 20. При выборе трансмиссионного масла ориентируются на следующие рекомендации: 75W-90 для суровых зим , 80W-90 для умеренных температур и 85W-90 для теплых зим. Нелишним будет заменить «расходники» системы зажигания – высоковольтные провода и свечи. Отрегулируйте зазор в свечах. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. При выборе свечей не ошибитесь. Слишком «холодные» будут долго нагреваться, а, значит, выше вероятность того, что их зальет бензином при пуске. Кроме того, непрогретая свеча будет постоянно покрыта нагаром, особенно при частых поездках на короткие расстояния – проблемы при запуске гарантированы. «Горячие» свечи могут привести к калильному зажиганию, а оно, в свою очередь - к более крупным неприятностям, вплоть до разрушения двигателя. Для уверенного пуска впрыскового мотора, кроме всего вышеперечисленного, необходимо провести чистку форсунок, а также почистить дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Проверьте исправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика температуры охлаждающей жидкости – именно от их состояния в первую очередь зависит надежность запуска.
На автомобилях с механической КПП перед запуском двигателя сцепление необходимо выжать и плавно отпустить после того, как двигатель начнет устойчиво работать. Современная автохимия предлагает в помощь автолюбителю средства под общим названием «холодный старт». В состав этих препаратов входит эфир, который легко воспламеняется при сжатии в камере сгорания. Помните, что «холодный старт» поможет только в том случае, если мотор не заводится именно из-за низкой температуры – смесь не может воспламениться. А если же, например, разряженный аккумулятор не может провернуть коленвал, или залиты свечи, то здесь препарат – не помощник. Не лишним будет в морозы утеплить радиатор — закрыть чехлом или даже куском картона его решетку. Примитивно? Зато эффективно — двигатель быстрее прогреется в движении, а на стоянке остынет не так быстро. Да и регулировать такую «заслонку», в зависимости от окружающей температуры, достаточно просто. Пробуем завести мотор – не выходит. Не стоит бессмысленно крутить его после двух-трех попыток. Мало того, что ускорите износ из-за недостаточной смазки, но и свечи зальете. А в инжекторном двигателе топливо, попавшее в нейтрализатор, может вывести его из строя. Для начала проверяем, подается ли бензин. Понюхайте, чем пахнет из глушителя. Если запаха бензина не ощущается, вполне вероятно, что в топливных магистралях замерзла вода. Их необходимо отогревать. «Пробка» обычно образуется в самых нижних точках топливопроводов, именно там скапливается влага. Если с запахом все в порядке, пробуем продуть цилиндры. Для этого нажимаем педаль акселератора до отказа и прокручиваем мотор несколько секунд. Затем плавно отпускаем педаль и ждем начала вспышек. Не получилось? Ну что же, выкручиваем свечи. Если покрыты нагаром, или залиты – устанавливаем запасной комплект и повторяем попытку. А что делать, если машина все-таки не заводится? Есть как минимум два проверенных «дедовских» способа: «прикуривать» и «дергать». Для первого случая вы должны быть вооружены проводами, во втором — буксировочным тросом. Причем провода с «крокодилами» или недостаточно большого сечения могут не спасти в мороз, так как не в состоянии пропустить большой ток. Поэтому предпочтительнее прикручиваемые «толстые» медные провода. Метод пуска двигателя путем «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля в наше время не так прост. Современная машина, напичканная электроникой, весьма болезненно относится к броскам напряжения, возникающим в ходе такой операции. Прежде всего может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому не стоит обижаться на человека, отказавшего вам в такой услуге — у него для этого есть веские основания. Если же вам все-таки удалось договориться, то придерживайтесь следующего порядка действий. Отсоедините на своем автомобиле минусовый провод от аккумулятора. Затем соедините между собой плюсовые выводы обоих батарей. После чего соедините «минус» аккумулятора машины - «донора» с массой своего автомобиля. В этот момент обязательно проскочит искра – поэтому место соединения должно быть как можно дальше от разряженного аккумулятора, где-нибудь на металлической части двигателя. Заводите автомобиль, и, если попытка оказалась успешной, установите «родной» провод на минус своего аккумулятора, а провод, присоединенный к «массе» от донора, отсоедините. Во избежание броска напряжения постарайтесь выполнить эти действия одновременно. К запуску двигателя «с толкача» нужно прибегать в последнюю очередь. Этот способ может иметь неприятные последствия, например – перескочит ремень ГРМ. Да и трансмиссия испытывает при этом сильные ударные нагрузки. Применим он только к машинам с механической коробкой передач. А для машин с «автоматами», вариаторами, «роботами» – только эвакуатор, и на СТО. Итак, как пройдет зима, зависит только от самого водителя. Чем «теплее» он относится к машине, тем легче будут зимние пуски.
Каждый раз с приближением зимы в среде автолюбителей дискутируется вопрос: нужно ли прогревать мотор до рабочей температуры или лучше сразу трогаться с места? И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своей позиции. Греть Главные доводы сторонников основательного прогрева – технические. Действительно, трогаться сразу после пуска для мотора сродни самоубийству. На холоде вязкость моторного масла увеличивается. После пуска двигателя в результате трения температура повышается, вязкость масла уменьшается. Но в картере тереться нечему, поэтому там масло остается вязким, и, если резко тронуться с места, может наступить масляное голодание. Масляный насос схватит воздух, двигатель крутится, а масла нет! Итог: возможен проворот вкладышей, заклинивание мотора, зависание клапанов и их встреча с поршнями. Частые холодные старты могут привести к залеганию поршневых колец. Почему это происходит? Причин две: неравномерный прогрев поршня и низкокачественное масло. После пуска двигателя в первую очередь нагревается днище поршня, а кольца, контактирующие с холодной поверхностью цилиндра, разогреваются гораздо медленнее. В результате резкого перепада температур масло, находящееся в канавках поршня, быстрее разлагается, а продукты распада – лаки «закупоривают» кольца в канавках. Минеральное масло, как менее стойкое, разлагается быстрее. А чем грозит залегание колец? Прежде всего – падение компрессии, затрудненный запуск, возрастание давления картерных газов, которые вытесняют масло через сальники. Признаки залегания: двигатель «лихорадит» на холостых оборотах, а из глушителя валит сизый дым. Отложения могут возникать и в камере сгорания, что также затрудняет холодный пуск. Сажа плохо проводит тепло и поэтому «загаженный» двигатель прогреть крайне трудно. Поэтому не скупитесь на качественное синтетическое масло. Не греть А что говорят противники прогрева? Главный довод – экологический. Не зря ведь ПДД запрещают прогрев двигателя во дворах. И хотя на экологию у нас мало кто обращает внимание, нелишним будет помнить, что токсичность выхлопных газов на прогреве в десять раз превышает токсичность выхлопа прогретого двигателя. Причина в том, что для устойчивой работы «промороженного» мотора рабочую смесь приходится обогащать. Остатки несгоревшего топлива, вылетая из глушителя, отравляют все живое. Следующий аргумент – экономический. При длительном прогреве (до рабочей температуры) количество расходуемого топлива примерно соответствует десяти километрам пробега. А если на день приходится пять- шесть холодных пусков? Есть и технические «противопоказания» длительного прогрева. После холодного пуска температура двигателя постепенно поднимается, и на стенках цилиндра осаждается влага. Присутствующие в выхлопе соединения серы и окислы азота, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые, в свою очередь, способствуют коррозии деталей мотора. Чем дольше прогревается двигатель – тем сильнее проявляется ее действие.
Так как же быть? Истина, как это часто бывает, лежит посередине. То есть, выбираем разумный компромисс между экологией и техникой. Запускаем двигатель и прогреваем его три - четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале - по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке. Кроме того, прогреются детали трансмиссии, подвески, поднимется температура в салоне, оттают стекла, и, таким образом, «оживет» весь автомобиль, а не только мотор. Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.
Не буксуй!
Снег у нас, как всегда, выпадает неожиданно – зимой. Поэтому и расчищать его, как правило, не успевают. автомобилистам же не позавидуешь – для преодоления снежных завалов требуется определенное мастерство. Зачастую даже автомобиль, имеющий значительное превосходство в мощности мотора, не дает преимущества, тут важны умения и знания, а не лошадиные силы. Основное правило - двигаться по свежевыпавшему глубокому снегу нужно «внатяг», на 1-2 передаче, не трогая лишний раз акселератор. Главное – не допустить буксования колес. Буксование, то есть проскальзывание ведущих колес относительно дороги, возникает в том случае, когда величина крутящего момента, приложенного к колесу, больше силы сцепления протектора шины с дорогой. Если перед вами трудный участок дороги, остановитесь заранее, не доводя до пробуксовки и образования лунок под колесами. Включите заднюю передачу и отъедте на несколько метров назад по проложенной вами колее. Затем попытайтесь проложить путь вперед в несколько этапов, проезжая несколько метров, и возвращаясь назад для разгона. Ни в коем случае не пробуйте свернуть влево или вправо – сопротивление снега четырем колесам в два раза больше, чем двум! Если машина все же забуксовала, не стоит впустую продолжать зарываться колесами в снег. Это не спасет, а, наоборот, усложнит ситуацию. Исходя из сложившейся обстановки и имеющихся в вашем распоряжении средств определитесь со способом освобождения из снежного плена. Например, если есть лопата – расчистите перед каждым из колес дорожку длиной не менее метра. Иногда бывает, что и простые резиновые коврики, брошенные под колеса, помогают вернуться в колею. Хорошо, если вы едете с одним или несколькими пассажирами. В этом случае можно попытаться вернуть автомобиль в ранее проложенную колею с их помощью. Водитель для этого должен, включив первую передачу, резко нажать на педаль акселератора, вызывая интенсивную пробуксовку. Помощник же в этот момент сталкивает заднюю часть машины в нужную сторону. Если же к посторонней помощи прибегнуть нет возможности, можно попытаться раскачать автомобиль самостоятельно. Для этого включается нужная передача (первая или задняя) и при минимальных оборотах плавно включается сцепление. Машина при этом сдвинется на несколько сантиметров. Как только появится буксование, нужно выжать сцепление и дать машине прокатиться в обратном направлении (в пределах лунки). Затем, уловив момент начала прямого движения, опять отпустить сцепление, добавив к инерции движущегося автомобиля усилие от двигателя. После десятка таких маневров лунки под колесами превращаются в дорожки, длины которых хватает для разгона и освобождения из снежного плена.
Еще одна неприятность случается, когда автомобиль застревает в снегу и плотно садится на него днищем. Здесь можно попытаться использовать особенность переднеприводных машин – возможность поворота ведущих колес. Последовательность действий такова: максимально выворачиваем колеса в сторону хорошей дороги и пытаемся тронуться, но не доводя до пробуксовки. Затем даем задний ход на минимальном газе, не трогая руль. Несколько таких «качков», как правило, помогают. Еще один способ самостоятельного освобождения – включив передачу и выйдя из машины подталкивать ее самому, находясь в проеме водительской двери. Описанные примеры, конечно, не исчерпывают всех возможных вариантов, но зато ознакомят малоопытного водителя с основами поведения на заснеженных дорогах. А для совсем уж безнадежных случаев всегда есть радикальное средство – буксир.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
С последним нововведением Вконтакта стало возможно видеть, кто приходил к тебе на страничку. Это очень удобно, теперь твоя страничка под контролем. Попробовать можно тут ->> #vkgostya
Все для декоративного освещения и автотюнинга по оптовым ценам с бесплатной доставкой по России
www.tsepov.ru
Все для декоративного освещения и тюнинга по оптовым ценам с бесплатной доставкой по России
www.tsepov.ru
Срочно продам кросс "Форсаж" и максискутер "HONDA"
Как известно для каждого человека в этой жизни уготовано свое место. Другое дело , что не каждый человек может найти свое место и предназначение. Кому то дано учить детей в школе , кому то лечить людей в больнице , а кому то жить на полную катушку , гонять по ночным улицам на байке ,вести разгульную и веселую жизнь ,- в общем делать все то , что делают в бурной юности..Конечно , как жить и что делать в этой жизни каждый для себя выбирает сам , но что касается самого понятия "байкер" ,то тут на мой взгляд не все так просто как кажется на первый взгляд.Многие склонны полагать , что байкер это тот , у кого есть крутой байк ,косуха и модный прикид , но это все не то. Можно быть банкиром ,зарабатывать деньги , а по вечерам переодеваться и колесить по улицам города , называя себя байкером. Все это на мой взгляд ошибочно , ведь байкер это что то больше чем мотоциклы и соответствующая одежда , у настоящих байкеров своя вольная жизнь ,как правило они никогда не засиживаются на одном месте ,путешествуют. И наверное счастье для них -это слышать рев мотора и чувствовать порыв ветра , бьющего в лицо. Как правило у этих людей есть свои вечеринки , фестивали , на которых собираются только свои и на таких мероприятиях можно посмотреть как умеют отдыхать байкеры , а отрываться они умеют , поверьте на слово! =)
Ваши пожелания, советы...
..
Как правильно хранить двухтактный скутер зимой.
Правильная консервация и хранение зимой обеспечат Вам беспроблемную эксплуатацию скутера летом. Очень часто в начале сезона нам привозят на ремонт скутеры, которые не смогли завести после зимы. Иногда проблема решается чисткой карбюратора или заменой свечи, а иногда и полной переборкой двигателя, заменой ржавых подшипников и коленвала. Так как же сделать так, чтобы скутер завелся весной от нежного нажатия на кнопку стартера? Очень просто, главное соблюдать несколько простых правил.
1. Скутер должен хранится в сухом помещении, желательно избегать перепадов температуры, во избежание образования конденсата внутри двигателя. Двухтактный двигатель менее защищен от влаги чем четырехтактный. У четырехтактного двигателя вход и выход в цилиндропоршневую группу закрыть клапанами, у двухтактного влага внутрь легко может проникнуть через выхлопную трубу или карбюратор.
2. Чтобы избежать попадания влаги и минимизировать последствия образования конденсата в двигателе надо выкрутить свечу, залить в свечное отверстие немного двухтактного масла (20-30 гр) и киком прокрутить двигатель, чтобы распределить масло по поверхности цилиндра. Поршень на зиму желательно оставить в верхнем положении, при этом он перекроет выхлопное окно и не даст попасть воздуху извне в цилиндр. Воздухозаборник и выхлопную трубу желательно заткнуть промасленной тряпкой. Свечу почистить и закрутить на место.
3. Бензобак скутера необходимо полностью заполнить бензином, чтобы исключить возможность коррозии бака внутри.
4. Надо слить бензин из карбюратора. Сливной винтик расположен внизу поплавковой камеры, это самая нижняя точка карбюратора. Если бензин не слить, то он может испариться, а масло растворенное в бензине превратится в липкую смолу, которая забьет жиклеры. Весной придется чистить карбюратор. Помните, что после того как вы слили бензин из карбюратора, двигатель прокручивать нельзя, т.к. бензонасос снова накачает бензин в поплавковую камеру.
5. Аккумулятор надо отсоединить, если скутер будет храниться в холодном помещении, то аккумулятор лучше забрать домой в тепло.
Выполнение данных простых действий поможет Вам сохранить Ваш скутер до весны в отличном состоянии. Весной Вам надо будет вынуть тряпочки из воздухозаборника и трубы, подключить аккумулятор, провернуть двигатель киком несколько раз, чтобы накачать бензин в карбюратор и нажать на кнопку старт.
Удачи.
.
В нашей группе можно прочитать статьи о новинках в жизни мото. Купить или продать все связанное с мото техникой. Найти таких же людей для общего катания и т.д
1. Не создем на стене повторных сообщений, если вы сочли что ваш вопрос не замечен, то берите- удаляйте старый, и создавайте новый.
2. Не материться.
3. За рекламу групп и т.д Бан.
4. Стараемся писать грамотно, и без оскорблений.
5. Запрещаются споры совок/японец, юпитер/планета, иж/ява и т.п.
6. Фотографии, не имеющие отношение к группе, будут удаляться.
7. Писать на понятном русском языке, соблюдая все правила
8. Размещать фотографии по альбомам правильно
9. Мотоциклы с колхоз тюнингом и колпаками аля литье. Не надо их осуждать, это их мотоцикл они его таким видят, так что пусть тоже живут:)
Номер региона Регион Российской Федерации
01 регион Республика Адыгея
02 регион Республика Башкортостан
03 регион Республика Бурятия
04 регион Республика Алтай
05 регион Республика Дагестан
06 регион Республика Ингушетия
07 регион Кабардино-Балкарская Республика
08 регион Республика Калмыкия
09 регион Республика Карачаево-Черкессия
10 регион Республика Карелия
11 регион Республика Коми
12 регион Республика Марий Эл
13 регион Республика Мордовия
14 регион Республика Саха (Якутия)
15 регион Республика Северная Осетия — Алания
16 регион Республика Татарстан
17 регион Республика Тыва
18 регион Удмуртская Республика
19 регион Республика Хакасия
20 регион Чеченская Республика
21 регион Чувашская Республика
22 регион Алтайский край
23 регион Краснодарский край
24 регион Красноярский край
25 регион Приморский край
26 регион Ставропольский край
27 регион Хабаровский край
28 регион Амурская область
29 регион Архангельская область
30 регион Астраханская область
31 регион Белгородская область
32 регион Брянская область
33 регион Владимирская область
34 регион Волгоградская область
35 регион Вологодская область
36 регион Воронежская область
37 регион Ивановская область
38 регион Иркутская область
39 регион Калининградская область
40 регион Калужская область
41 регион Камчатский край
42 регион Кемеровская область
43 регион Кировская область
44 регион Костромская область
45 регион Курганская область
46 регион Курская область
47 регион Ленинградская область
48 регион Липецкая область
49 регион Магаданская область
50 регион Московская область
51 регион Мурманская область
52 регион Нижегородская область
53 регион Новгородская область
54 регион Новосибирская область
55 регион Омская область
56 регион Оренбургская область
57 регион Орловская область
58 регион Пензенская область
59 регион Пермский край
60 регион Псковская область
61 регион Ростовская область
62 регион Рязанская область
63 регион Самарская область
64 регион Саратовская область
65 регион Сахалинская область
66 регион Свердловская область
67 регион Смоленская область
68 регион Тамбовская область
69 регион Тверская область
70 регион Томская область
71 регион Тульская область
72 регион Тюменская область
73 регион Ульяновская область
74 регион Челябинская область
75 регион Забайкальский край
76 регион Ярославская область
77 регион г. Москва
78 регион г. Санкт-Петербург
79 регион Еврейская автономная область
80 регион Забайкальский край
81 регион Пермский край
82 регион Камчатский край
83 регион Ненецкий автономный округ
84 регион Красноярский край
85 регион Иркутская область
86 регион Ханты-Мансийский район
87 регион Чукотский автономный округ
88 регион Красноярский край
89 регион Ямало-Ненецкий автономный округ
90 регион Московская область
91 регион Калининградская область
93 регион Краснодарский край
94 регион Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика)
95 регион Чеченская Республика
96 регион Свердловская область
97 регион г. Москва
98 регион г. Санкт-Петербург
99 регион г. Москва
113 регион Республика Мордовия
116 регион Республика Татарстан
121 регион Республика Чувашия
123 регион Краснодарский край
124 регион Красноярский край
125 регион Приморский край
134 регион Волгоградская область
136 регион Воронежская область
138 регион Иркутская область
142 регион Кемеровская область
150 регион Московская область
152 регион Нижегородская область
154 регион Новосибирская область
159 регион Пермский край
161 регион Ростовская область
163 регион Самарская область
164 регион Саратовская область
173 регион Ульяновская область
174 регион Челябинская область
177 регион г. Москва
178 регион г. Санкт-Петербург
186 регион Ханты-Мансийский автономный округ Югра
190 регион Московская область
197 регион г. Москва
199 регион г. Москва
725 регион Приморский край
750 регион Московская область
777 регион г. Москва
790 регион Московская область
797 регион г. Москва
Правильно заполняем протокол
Рекомендация:
Если с вменяемым нарушением вы не согласны, то действовать так:
- В машину ДПС для оформления протокола, не садиться.
Нет у вас такой обязанности. Инспектор не развалится, если донесет бумажку, весом в 30 грамм, от своей машины до вашей. Переместив себя в патрульную машину ДПС, вы никак не смягчите ваше наказание.
- При составлении протокола, назовите только свое место жительства
на все остальные вопросы мол «где работаете?», «сколько получаете?» отвечать так:
«данную информацию я предоставлю только следователю под протокол допроса»
- Пока инспектор заполняет протокол – сделать фото места «нарушения»
можно даже на мобильный телефон, если нет с собой камеры. 4-6 снимков с разного ракурса
Инспектор передал вам протокол для заполнения, далее действовать так:
1) Спросить инспектора – «Будут ли им, еще вносится записи в протокол?»
- если «да», то вернуть протокол инспектору – пусть допишет
2) Если инспектор не заполнил графу «свидетели» - смело ставим большую Z
- если свидетели внесены, а вы их не наблюдаете – требуйте их вам представить
- если свидетелями внесены напарник(и) инспектора – требовать предъявления ими своего служебного удостоверения. Сверить с данными в протоколе. При отказе в вашем требовании – звонить в «02» и сообщить о нарушении со стороны инспектора.
3) В графе «объяснение лица…» обязательно сделать запись:
«С нарушением не согласен. ПДД не нарушал. Требую помощи адвоката.
Схема не составлялась». Остальное по вашему усмотрению, только коротко.
Если у вас есть видеорегистратор – это огромный плюс. Тогда пишите:
«Имею видеозапись с регистратора движения»
4) Графу «к протоколу прилагается» не трогать
5) В графе «с протоколом ознакомлен…» сделать запись: «Права не разъяснены»
это в случае, если инспектор устно не разъяснил статью 25.1 КоАП. Самим
расшифровки не просить. Желательно, чтобы к этому моменту в диктофоне
не кончилась карта памяти, ибо услышите много «интересного».
6) Графа «протокол прошу направить…»
заполняется при нахождении вас в другом городе (области)
этим вы ходатайствуете о пересылке документов с места АПН по месту жительства
или учета автомобиля (смотри главу 27 «Вы нарушили ПДД в другом городе»)
7) После вашего заполнения – копию самостоятельно отделить и положить
в карман, оригинал отдать инспектору. После этого молча терпим крики инспектора.
8) Никаких дополнений, инспектором ДПС, после вашей росписи.
Якобы надо назначить время и место «разбора». Инспектор – Вы же сами ясно
сказали, что все заполнили. О месте и времени разбирательства – уведомите
меня повесткой из отдела ГИБДД.
9) Забираете свои документы и уезжаете. Далее отправляете жалобу, на действия
ИДПС, в прокуратуру. Не отдают документы? - Звоните в «02» (112).
Разъяснение:
От ваших правильных и обдуманных действий при составлении протокола зависит, понесете вы наказание или нет.
В машину ДПС для оформления протокола, не садиться. Нет у вас такой обязанности!
Пока инспектор ДПС, в поте лица, стряпает протокол не теряйте времени зря. Фотографируйте место АПН. Позже (выбрав 2-3 удачных снимка), приложите эти фото к жалобе в прокуратуру, обязательно заполнив Приложение 28. При этом совсем не надо «стесняться» инспектора – речь идет о сборе доказательств для дальнейшего обжалования и освобождения вас от ответственности. Можете смело производить фотосъемку.
Протокол должен составляться немедленно (ст.28.5 КоАП «Сроки составления протокола об административном правонарушении»), и, если вас заставляют ждать, то со стороны инспектора это – административное правонарушение (ст.12.35 КоАП «Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию»).
Пленум ВС от 24.03.05 п.13 «При рассмотрении дел об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ – принципа презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица». Это – в теории. На практике же в административном процессе обвинителя нет, и его функции берет на себя рассматривающий. Протокол – основное доказательство вашей вины (ст.26.2 КоАП). От того, как он будет составлен, во многом зависит: понесете вы наказание или нет. Прав инспектор или нет – ему глубоко фиолетово, ибо сейчас его денежный доход мало зависит, законно он поступает или нет.
Содержание протокола об административном правонарушении подробно изложено в ст. 28.2 КоАП РФ. В этом протоколе указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, сведения о личности нарушителя, место и время совершения и существо административного правонарушения, нормативный акт, предусматривающий ответственность за правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются.
Получив протокол в руки нужно внимательно его прочитать.
Любые неправильно написанные, инспектором, данные – ваше дальнейшее преимущество. Например, фамилия (место жительства, марка авто) указанны с грамматической ошибкой. Такие ошибки вносят сомнения в изложенные ИДПС факты. Помните, что инспектор в любой момент может вырвать протокол из ваших рук, поторопить и т.д. По этому, возьмите за правило, заполнять графы в протоколе - сидя в собственной машине.
Затем посмотрите, за что вы расписываетесь. Найдите место, где вы расписываетесь за разъяснения ваших прав и обязанностей, эта графа маркируется так: «с протоколом ознакомлен, права и обязанности мне разъяснены…». Не надо просить от инспектора это делать, если инспектор не разъяснил вам (в устной форме) права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП, то вместо подписи пишите «Права не разъяснены». Это прямое указание на нарушение процессуальных норм. Не редко, на основании таких фактов, суд не принимает дело к производству. Вариант «прочтите на обороте» для данного случая не применим. Не вы должны их читать, это они обязаны вам их разъяснить! Редкий инспектор сможет это сделать.
В объяснениях лица обязательно следует написать «С нарушением не согласен». Поставить эту фразу дает вам право статья 1.5 КоАП «Презумпция невиновности» и статья 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…». Совсем не важно, что нарушение произошло прямо «на глазах» у инспектора. В его обязанности входит доказать, законным методом, что нарушение имело место быть. Пусть потрудится за зарплату из наших налогов. Позже, в спокойной обстановке, лучше с защитником, вы разберетесь, а было ли нарушение вообще.
Вторая обязательная фраза в объяснениях: «Требую помощи адвоката».
К примеру, вы ожидаете приезда защитника через 15 минут. Тогда можно потянуть время медленным заполнением протокола или разговором с инспектором о вашем несогласии с нарушением. Требовать защитника не следует, если вы с нарушением согласны, а написание протокола и постановления пустая формальность, ибо такова процедура при штрафе более 100 руб.
Третья обязательная фраза в объяснениях: «Схема не составлялась» если таковой не было. А то позже схема может появиться с комментарием ГАИ, что вы от подписи отказались. Если схема составлена в одном экземпляре, пишите: «В копии схемы отказано». При обвинении о выезде на встречку, составленная схема с вашими комментариями будет весьма полезным документальным приложением к протоколу.
Как пример: инспектор затаился в полутора километрах от участка дороги где запрещен обгон. Наблюдает все происходящее в армейский бинокль, который никак не является сертифицированным прибором используемый при несении службы. А это нарушение приказа 185 МВД, в частности, статья 46 «Использование при контроле за дорожным движением технических средств, не предусмотренных табельной положенностью, не допускается»
Использование бинокля не числится ни в каких инструкциях. Следовательно, это доказательства полученные с нарушением закона. При составлении схемы, инспектору придется указать, в каком месте дороги было совершено нарушение. А так же следует обозначить, где в это время находился сам инспектор. И картина прояснится. Фото инспектора, с биноклем на груди, весомый довод при рассмотрении дела в суде. Схема является одним из видов доказательств вашей вины, а ее отсутствие это очередное нарушение инспектором процессуальных норм.
Помимо схемы к протоколу можно приложить и другие документы. Например, протокол, переданный вам на подпись, уже заполнен полностью, в т.ч. указана дата «разбора полетов» в Отделе административной практики. Никто не запрещает вам написать ходатайство о переносе даты рассмотрения. Впишите в протокол, что к нему прилагается ходатайство. Вряд ли инспектор сообразит тут же написать определение, что в ходатайстве отказано и сможет соблюсти ее форму (ст.29.12 КоАП), и еще большой вопрос, имеет ли он право рассматривать ходатайство. Позволяет ли это его должность? Устное определение вас не устроит, т.к. оно должно быть подписано инспектором (п.29.12 п.3 КоАП).
Требуйте вписать в протокол ваших пассажиров в качестве свидетелей. Статья 25.6 КоАП гласит, что «свидетелем по делу может выступать любое лицо, которому что-либо известно по делу». Если инспектор отказывается вписать их в протокол, утверждая, что это – заинтересованные лица, вписывайте их в протокол собственноручно – в графу «объяснение лица…». Заинтересованными лицами по КоАП могут быть понятые, эксперты, но никак не свидетели.
Когда инспектор представляет «подставных» свидетелей, он совершает уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Эта статья предполагает ответственность, за внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В случае если инспектор, в качестве свидетелей, вносит в протокол своего напарника (или двух) Обязательно нужно ознакомится с данными их служебного удостоверения и сверить с протоколом. Подвох тут вот в чем: инспектор заполняет данные давно заготовленных им «свидетелей», а вам говорит, что мол это данные моих напарников по службе – вот кстати и они.
Не сочиняйте в протоколе историй типа “а я думал, что так можно”, “не соблюдал из-за сильного расстройства”, “быстро ехал, так как машина мощная”. Излагайте свою точку зрения на обвинение и действия инспектора четко, коротко и ясно. Никогда и ничего не пишите в протоколе под диктовку инспектора ДПС. Если сомневаетесь, что именно нужно писать, то лучше не пишите ничего. Позже лучше с защитником изложите свою точку зрения на бумаге в виде жалобы в прокуратуру и ГИБДД.
Обязательно подпишите протокол, чтобы инспектор не вписал в него лишнее, и тут же, не спрашивая разрешения у инспектора, заберите свою копию протокола.
Консервация мотоцикла на зиму
1. Отмыть помыть и вылизать
Помыть надо все. Вообще все! И даже патрубки, и подножку, и залезть в неудобные места пальцем, а если палец не лезет, то тряпочку на отверточку и вперед… Ибо под грязью и краска слезет с пластика и ржавчина появится на железяках
2. Еще раз помыть — ибо в прошлый раз отмыли не все. Помыть мотос надо так, что бы его можно было поцеловать в любое место, и при этом не было бы противно.
3. Отмыть цепь до первозданного вида: 0,5 л керосина, кисточка и 10 минут - ваша цепь в состояния новой.
4. Просушив и протерев цепь полотоенцем, списанным из ванной за дырявость характера, смажьте цепочку наижирнейшим слоем белой цепной смазки. НАИЖИРНЕЙШИМ! (перед сезоном все равно надо будет отмыть цепь с осевшей на ней пылью и грязью и смазать по новой уже более скромным слоем).
5. Залейте полный бак. Прям под крышку. (Для предохранения бака от ржавчины, чтобы исключить попадание водяных паров и воздуха. Чтобы облегчить запуск движка весной, необходимо залить в бак с бензином стабилизатор топлива. 125-мл баночки хватает на 30 литров бензина. После заливки необходимо запустить движок и дать ему поработать, чтобы обработанный бензин попал во все магистрали.
6. Смазать резину силиконовой смазкой. Чтобы не потрескалась и не задубела.
7. Отмыть тормозные диски специальным средством. Потому что ничем другим, кроме этого средства отмыть их не удастся. Зачем это нужно? Остатки колодок могут ржаветь на дисках — что им (дискам) в свою очередь не полезно. Вот. Теперь можно не побрезговать и ТД поцеловать.
8. Седло тоже можно смазать силиконом, но я не буду. Может оно наконец потрескается и будет повод купить мягкое…
9. Ну и сразу купить фильтр воздушный и фильтр масляный, вместе с бутылочкой 4л масла — чтобы по весне не бегать.
10. Аккум необходимо снять, проверить плотность, при необходимости восстановить до 1,28 и зарядить. А потом поставить в ТЕМНОЕ ХОЛОДНОЕ МЕСТО! и ни в коем случае не в теплое! Весной перед тем, как будете первый раз заводить мотоцикл, обязательно зарядите аккумулятор полностью.
При этом необходимо:
1. Обработать контакты спреем, защищающим их от коррозии и обеспечивающим хорошую проводимость между силовым кабелем и контактом аккумулятора.
2. Периодически приходить и запускать движок, чтобы аккумулятор заряжался (в этом случае однозначно необходимо поменять осенью масло), т.к. саморазряд никто не отменял. 99%, что если вы оставите аккум на мотоцикле, до весны он сядет в ноль. Авто/Мото аккумуляторы крайне не любят разряжаться в ноль. Велика вероятность, что зарядить вы его после этого не сможете, либо его емкость сильно уменьшится. В любом случае, дорога ему будет на помойку.
Компромиссное решение – оставить аккумулятор в гараже на мотоцикле, но скинуть клеммы с аккумулятора. В этом случае так же рекомендуется периодически проверять заряд и заводить мотоцикл, для подзарядки аккумулятора, а так же обработать клеммы защитным составом.
11. Накрыть мотоцикл чехлом и до весны не трогать!
Словарь автомобильных сокращений
4WD (4 Wheel Drive) - автомобиль с четырьмя ведущими колесами. (Обозначаются автомобили, у которых привод всех четырех колес включается вручную водителем).
4WS (4 Wheel Steering) - автомобиль с четырьмя управляемыми колесами
ABC (Active Body Control) - активный контроль кузова. Система активной подвески кузова автомобиля.
ABS (Antiblockier System)- Антиблокировочная система тормозов. Предотвращает блокировку колес при торможении автомобиля, что сохраняет его курсовую устойчивость и управляемость. Сейчас применяется на большинстве современных авто. Hаличие ABS позволяет нетренированному водителю не допускать блокировки колес.
AIRBAG -подушка безопасности. (Надувная подушка безопасности, которая при аварии заполняется газом и предохраняет водителя или пассажира от повреждений)
AMT (Automated Manual Transmission) - автоматизированная механическая трансмиссия (Механическая коробка передач с автоматическим переключением передач с помощью гидравлических или электрических исполнительных механизмов с автоматическим управлением сцеплением)
ARC - активный контроль крена. (Система, уменьшающая крен кузова автомобиля на поворотах. Заменяет стабилизаторы поперечной устойчивости. Изменяет жесткость пневматических или гидропневматических упругих элементов. Управление осуществляется от компьютера, получающего сигналы от датчиков поворота руля, боковых ускорений и др.)
AWD (All Wheel Drive) - автомобиль со всеми ведущими колесами. ( Так обозначаются полноприводные автомобили, которые имеют либо постоянный привод на все колеса, либо, подключаемый автоматически).
BA (Brake Assist) EBA (Electronic Brake Assist) - система помощи водителю при экстренном торможении. (Электронная система, которая реагирует на резкое нажатие тормозной педали водителем и обеспечивает более эффективное торможение в экстренных ситуациях).
BBW (Brake By Wire) - -«торможение по проводам». (Тормозная система, у которой нет механической связи между педалью тормоза и исполнительными механизмами. Тормозная педаль оборудована датчиками, а управляет процессом торможения компьютер).
Bifuel - автомобиль приспособленный для работы на двух видах топлива (Обычно газ и бензин)
Biturbo - турбонаддув с двумя турбонагнетателями
CAN bus - мультиплексная линия (Высокоскоростная линия передачи данных)
CBC (Cornering Brake Control) - электронная система перераспределения тормозных сил по бортам автомобиля.
CCB (Ceramic Composite Brake) - керамический композитный тормоз
CIDI (Compression Ignition Direct Injection) - дизельный двигатель с непосредственным впрыском
COMMON-RAIL - система питания дизеля с «общей рейкой». (Система питания дизелей, в которой насос высокого давления подает топливо в общий аккумулятор - рейку, а подача топлива в цилиндры двигателя осуществляется с помощью форсунок с электронным управлением. Система работает при высоких давлениях, более 100 Мпа, и обеспечивает лучшие показатели мощности, топливной экономичности и меньщую шумность работы дизеля).
CTPS - контактный датчик давления в шине. (Датчик, устанавливаемый в пневматической шине, сигнал от которого, используется для информирования водителя о давлении в каждой, конкретной шине автомобиля).
CVT (Continuously Variable Transmission) - -бесступенчатая трансмиссия с вариатором. (В автоматических коробках передач применяются клиноременные вариаторы с раздвигающимися шкивами и тороидные).
DCG (Direct Shift Gearbox) - коробка передач непосредственного переключения (Автоматическая коробка передач с параллельными ведомыми валами, в которой переключение передач происходит без разрыва мощности. Разработана Audi и серийно применяется на автомобилях фирмы)
DOHC (Double Overhead Camshaft) - ГРМ с двумя валами в головке цилиндров. (Привод таких газораспределительных механизмов осуществляется от коленчатого вала двигателя с помощью цепной или ременной передачи).
EAS (Electric Assist Steering) - электрический усилитель рулевого управления. (В электрических усилителях рулевого управления используются бесщеточные электродвигатели, получающие управляющие электрические сигналы от компьютера системы рулевого управления).
EBD (Electronic Brake Distribution) - В немецком варианте - EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung). Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси. Эффект особенно заметен на автомобилях с задним приводом. Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
ECM (Electronic Control Module) - электронный контрольный модуль (Электронный блок управления двигателем, компьютер управления)
EDC (Electronic Damping Control) - электронный контроль демпфирования (Амортизаторы с постоянным электронным регулированием)
ECS - Электронная система управления жесткостью амортизаторов.
ECU (Electronic Control Unit) - блок электронного управления работой двигателя.
EDC (Electronic Damper Control) - электронная система регулирования жесткости амортизаторов. Иначе ее можно назвать системой, заботящейся о комфорте. "Электроника" сопоставляет параметры загрузки, скорости автомобиля и оценивает состояние дорожного полотна. При движении по хорошим трассам EDC "приказывает" амортизаторам стать мягче, а при поворотах на высокой скорости и проезде волнообразных участков добавляет им жесткости и обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя).
EDL (Electronic Differential Lock) - cистема электронной блокировки дифференциала.
EGR - система рециркуляции отработавших газов. (Система с электронным управлением, в которой с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, часть выхлопных газов, на определенных режимах работы двигателя, подается обратно в цилиндры ДВС).
EHB (Electro Hydraulic Brake) - электрогидравлический тормоз. (Тормозная система, в которой гидравлическая система выполняет силовые функции, а управление торможением осуществляется с помощью электрических сигналов).
EPB (Electronic Parking Brake) - Стояночный тормоз с электронным управлением
ESP (Electronic Stability Programm) - Она же ATTS, ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSTC, DSC (Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung), VDC, VSC (Vehicle Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) - противозаносная система (ПЗС).
ETC (Electronic Throttle Control) - дроссельная заслонка с электронным контролем (Дроссельная заслонка, которая не имеет механической связи с педалью акселератора. Обычно управляется с помощью электродвигателя и имеет датчики положения)
ETS - электронный контроль сцепления с дорогой. (Противобуксовочная система - ПБС- с электронным управлением).
FCEV (Fuel Sell Electric Vehicle) - транспортное средство на топливных элементах. (Перспективные автомобили, использующие альтернативные источники энергии - топливные элементы, в которых топливо, как правило водород, преобразуются в электрический ток, который приводит в действие электрическую трансмиссию).
FWD (Front Wheel Drive) - привод на передние колеса (Переднеприводный автомобиль)
GDI (Gasoline Direct Injection) - непосредственный впрыск бензина. (Система питания ДВС, в которой бензин впрыскивается с помощью двухрежимных форсунок в цилиндры двигателя. Впервые серийный выпуск таких двигателей был осуществлен компанией Mitsubishi. Двигатель может работать на сверхбедных смесях. Имеет улучшенные показатели мощности, топливной экономичности и меньшие выбросы вредных веществ в атмосферу, но чувствителен к качеству бензина).
GPS - глобальная навигационная система. (Используется в навигационных системах современных автомобилей).
HDC (Hill Descent Control) - система с электронным управлением, замедляющая скорость движения автомобиля на спуске. Применяется на автомобилях повышенной проходимости.
HEV (Hybrid Electric Vehicle) - гибридное транспортное средство. (Автомобили, в которых кроме ДВС, используются электродвигатели. Существуют параллельные и последовательные "гибриды". В параллельных HEV колеса могут приводиться в действие, используя одновременно, как крутящий момент от ДВС, так и от электродвигателя. В последовательных, ДВС с помощью генератора, заряжает аккумулятор, а привод колес происходит от электродвигателей. Современные HEV имеют примерно в два раза лучшую экономичность, чем традиционные автомобили).
HID - газоразрядная лампа. (Современные газорязрядные источники света высокого напряжения, "ксеноновые фары", обеспечивающие лучшее освещение дороги и большую долговечность).
HPI (High Pressure Injection) - впрыск топлива при высоком давлении
HPU (Hybrid Power Unit) - гибридная силовая установка
HUD - головной дисплей
HVAC (Heating Ventilation Air- Conditioning) - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Климатическая установка, в которой кроме отопителя салона автомобиля, используется кондиционер).
IC – engine (Internal Combustion engine) - двигатель внутреннего сгорания
LEV (Low Emission Vehicle) - транспортное средство со сниженными выбросами вредных веществ в атмосферу
LPG (Liquid Petroleum Gas) - -сжиженный нефтяной газ. (Газ, представляющий собой смесь пропана и бутана в определенном соотношении. Используется в качестве автомобильного топлива).
MPV (Multi Purpose Vehicle) - многоцелевой автомобиль (Минивэн, микроавтобус)
OBD (On-Board Diagnostic) - бортовая диагностическая система. (Система электронного блока управления ЭБУ, служащая для диагностики неисправностей автомобиля. Запоминает и дает возможность считать коды неисправности двигателя, трансмиссии и др.).
OHV (Overhead Valve) - ГРМ с верхним расположением клапанов.
PCM (Power Control Module) - силовой контрольный модуль (Электронный блок управления системами двигателя и трансмиссии)
PDC - система контроля парковки. (Система, с использованием ультразвуковых датчиков, определяющая расстояние автомобиля до других объектов и помогающая водителю при парковке автомобиля).
PEM (Proton Exchange Membrane) - протонно-обменная мембрана. (Элемент, используемый в современных топливных элементах, для получения электричества из водорода и кислорода воздуха).
Run-Flat Tire - шина, работающаяя при проколе. (Современные "безопасные" шины, дающие возможность водителю проехать на шине, из которой вышел сжатый воздух, некоторое расстояние).
RV (Recreation Vehicle) - автомобиль для отдыха. (Автомобили, как правило, имеющие привод на все колеса. Могут использоваться как на дорогах с усовершенствованным покрытием, так и в условиях ограниченной проходимости).
RWD (Rear Wheel Drive) - автомобиль с приводом на задние колеса
SBW (Steering By Wire) - "управление по проводам" (Рулевое управление, в котором поворот рулевого колеса оценивается с помощью электрических датчиков, а поворот колес осуществляется с помощью компьютера).
SI (Spark Ignition) - искровое зажигание
SUV (Sport Utility Vehicle) - автомобиль повышенной проходимости.
SVS - система изменения степени сжатия Saab. (Разработанная Saab система позволяет плавно изменять степень сжатия ДВС путем изменения угла наклона блока цилиндров).
TCM (Transmission Control Module) - контрольный модуль трансмиссии (Электронный блок управления трансмиссией)
TCS (Traction Control System) - система контроля тяги. (Электронное управление распределением крутящего момента в трансмиссии).
Tiptronic - Автоматическая коробка передач с возможностью секвентального (последовательного) псевдоручного переключения передач.
TWI (Tread Wear Indicator) - индикатор износа шины (Выполняется в виде выступа в канавочном слое шины. Положение индикатора наносится на боковине шины в виде стрелки и надписи TWI)
Valvetronic - бензиновый двигатель внутреннего сгорания без дроссельной заслонки. (Двигатель разработан BMW. Изменение подачи топливно-воздушной смеси в цилиндры достигается изменением степени открытия впускного клапана с помощью специального механизма).
VCS - радарная система контроля автомобиля. (Система активной безопасности, в которой для предупреждения столкновений используется радар).
VIVT - изменяемые фазы газораспределения.(Механизм для изменения времени открытия и закрытия клапанов ДВС, позволяющий улучшить характеристики ДВС на различных режимах работы).
ГУР (Гидроусилитель Руля) - Система, состоящая из насоса и шлангов, облегчающих поворот руля. Особенно помогает ГУР при повороте колес на неподвижном автомобиле и с низкопрофильной резиной, т.к. в этом случае "пятно контакта" резины с дорогой максимально, а качения нет. Из минусов ГУРа можно отметить то, что при быстром вращении рулевого колеса насос может не успевать перекачивать жидкость и перегреться, что приведет к сопротивлению во вращении. К счастью, на современных автомобилях это маловероятно.
Данные советы специфические, и не собраны нигде в одном тексте.
Прописных истин, вроде - "не нарушайте скоростной режим и
не садитесь пьяным за руль", тут нет. Это и так понятно.
На дороге может случиться всякое, и возможно,
эти советы помогут сохранить время/здоровье/жизнь.
1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо.
2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева(например, возле разделительной на проспекте) или справа(обочина). Убейте в себе инстинкт дернуть руль в обратную сторону. МРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернется на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.
3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнет заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине.(в конце поясняющее видео) Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.
4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!
5. Не катайся на «нейтралке» Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью…. с твой автомобиль)
6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.
7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на "встречку", и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу.
8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое "мясо" начинается….. Вокруг полно машин, а его потащило. Еще раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!
9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый "поворотник" и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулем.
10. Если машину сносит/заносит действуйте твердо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений. (что и на каком приводе делать написано не раз) И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях все можно поправить.
11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться.
12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдет срыв, и вы поплывете (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на нее. Она конечно вещь! И поможет в большинстве случаях, то электроника не совершенна.
13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда!(на моноприводе) Особенно, если вы соберетесь проскочить с резкого старта перекресток. Старт будет не такой уж и резкий))
14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на "встречке" пробка, то за каждым авто тебя ждет веселый смертник в виде пешехода, для которого, - «гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться»
16. На обочине человек с детьми, или дети. Тормозите. Вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутье мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка ее держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!!
17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колес, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку. (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, что бы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колеса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не "ушатаете" пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то песик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.
18. Всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – « Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!» (Экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счет)
Что делать, если вас подозревают в употреблении спиртного в припаркованной машине?
На требование инспектора отдать права она ответила: «я не могу, это подарок!»
Рекомендация:
- Попросить инспектора предъявить его служебное удостоверение, ПДД 2.4 (зафиксировать данные). В случае отказа записать номер патрульной машины.
- Передать инспектору только:
Свидетельство о Регистрации ТС и ГРАЖДАНСКИЙ ПАСПОРТ (если собственник не вы – тогда еще доверенность на право управления) ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДАЖЕ НЕ ДОСТАВАТЬ !!!
- На требование о водительском удостоверении отвечать: «автомобилем я не управляю, с собой у меня его нет»
- На предложение проехать с инспектором на пост ДПС, потребовать составления протокола вашего задержания, согласно ст. 27.3 КоАП «Административное задержание». Для составления этого протокола понадобится ВЕСКАЯ причина. - Требование проехать на медэкспертизу, в данном случае, незаконно – машиной вы не управляли.
- Если инспектор не отдает переданные вами документы или пытается применить силу, то в срочном порядке заблокировать двери в машине и звонить в «02». Сообщить о противоправных действиях с его стороны. Данные действия ИДПС, квалифицируются статьей 19.1 КоАП «Самоуправство»
- Наличие свидетелей или фото патрульной машины, на фоне вашего авто, будет весомым преимуществом.
- Если инспектор все же составил протокол направления на МО, то в объяснении написать: «С нарушением не согласен. Машиной не управлял, так как она припаркована. От медосвидетельствования не отказываюсь. Требую помощи адвоката. Поставить текущее время» В 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия ИДПС (приложение 4.1)
Разъяснение:
Вам знакома ситуация когда новоприобретенную машину решили «обмыть»? В процессе возлияния, вышли всей компанией на парковку и завели ее, дабы похвалиться ровностью работы движка. Или, зимним вечером, выгуливая собаку, решили погреться в своем припаркованном авто. Доходит до смешного, дома вам запрещают употребление пива и вопрос «решается» прямо в машине после остановки двигателя.
Тут появляется инспектор и требует документы. Отчасти требование его справедливо. А вдруг вы угонщик? И, чтобы не возникло подозрений, о не родстве с вашим авто, предъявите только: Свидетельство о Регистрации Транспортного Средства и подтвердите свою личность гражданским паспортом. В случае если собственник не вы – приложите доверенность. Ничего более передавать инспектору не следует! Никаких полисов ОСАГО, талонов техосмотра или чеки на продукты в том увесистом пакете на заднем сидении. Переданные вами документы, по законодательству изъятию не подлежат. За изъятие паспорта инспектору светит, как минимум, ст. 19.17 КоАП «Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина». Инспектор обязан после проверки вернуть их все — вам обратно.
Зачем переписывать данные из его служебного удостоверения? Исключительно для того, чтобы инспектору в дальнейшем разговоре не пришла в голову шальная мысль отклониться от норм законодательства. Теперь вы знаете, кто он и в каком подразделении служит. А если водитель позвонит в «02» его коллегам?
Статья 12.8 ч.1 КоАП предусматривает наказание исключительно ЗА УПРАВЛЕНИЕ автомобилем в состоянии опьянения. Но никоим образом, за нахождение в припаркованном авто. ПДД четко и не двусмысленно разъясняют, что: Водитель – это лицо, УПРАВЛЯЮЩЕЕ каким-либо транспортным средством.
В этой сложной и спорной ситуации вам поможет наличие свидетелей, которые смогут дать показания, что вы не управляли машиной на момент появления сотрудников полиции. Если же с вами никого нет, то наличие приехавшего друга (а лучше двух), вызванных на первых же минутах разговора с инспектором, будет очень кстати.
Использование диктофона и видеокамеры приветствуется, но только не инспектором.
Помните, что согласно ст. 1.5 КоАП, все неустранимые сомнения трактуются в вашу пользу. Помощь адвоката будет большим преимуществом.
Как работает автомобильный термостат?
Автомобильный термостат – это устройство, применяемое в системах жидкостного охлаждения большинства существующих автомобильных двигателей. Термостат, как правило, находится между мотором и радиатором машины, и необходим для поддержания нормальной рабочей температуры силового агрегата.
Принцип работы автомобильного термостата.
Пока двигатель работает нормально, термостат блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору. Когда двигатель нагревается до температуры 95 градусов по Цельсию, термостат открывается и охлаждающая жидкость попадает в радиатор и двигатель, предотвращая перегрев. Таким образом данное устройство позволяет двигателю быстрее прогреваться до рабочей температуры, вследствие чего уменьшается его износ и ограничивается выброс вредных веществ в атмосферу.
Устройство автомобильного термостата.
Большинство термостатов производят из латуни, меди или пластика. Основная составляющая внутренней начинки термостата – это воск. Под воздействием температуры он начинает плавиться. Воск плавится быстро благодаря примеси порошка меди, графита и алюминия. Переходя из твердого состояния в жидкое, воск расширяется и его давление выталкивает штырь, который открывает клапан, пропуская поток охладителя от термостата к двигателю.
Кстати, вы можете даже самостоятельно провести небольшой эксперимент, который наглядно продемонстрирует вам работу термостата в действии. Погрузите ваш термостат в металлическую кастрюлю с водой, после чего поставьте ее на электрическую плиту или газовую печь. По мере роста температуры воды в кастрюле клапан термостата откроется, приблизительно на 2-3 см. Для эксперимента целесообразней использовать новый термостат, а не разукомплектовывать личный автомобиль :)
Термостат – очень важная деталь любого автомобиля. Неисправный термостат может остановить вас на полпути, так как в нерабочем состоянии он не пропускает охладитель через радиатор и двигатель может перегреться. Одна из самых распространенных причин отказа термостата – это коррозия. Существует два вида неисправностей термостатов – клапан либо только открыт, либо постоянно закрыт.
Если из-за поломки клапан термостата остается все время открытым, то охладитель будет постоянно проходить через радиатор, при этом двигателю потребуется довольно много времени для достижения оптимальной рабочей температуры. В летнее время года такая поломка, как правило, остается даже незамеченной, а вот зимой – мотор вы уже как следует не прогреете.
Если же в термостате клапан остается постоянно закрытым, то двигатель наоборот начинает быстро перегреваться, и в этом случае ездить на автомобиле до замены термостата настоятельно не рекомендуется. В таком случае, чтобы добраться к ближайшему автомагазину или СТО, советуем «на полную» включить печку в вашем авто и постоянно следить за тем, чтобы стрелка указателя температуры двигателя не переходила в красную зону.
Как проверить термостат?
Чтобы проверить термостат, необходимо разогреть двигатель до рабочей температуры. Затем нужно заглушить машину, открыть капот и найти шланг, который находится в верхней части радиатора. Как правило – это черный резиновый шланг диаметром 5-7 см. с железным хомутом на концах или же с пластиковыми скобами. После этого найдите нижний шланг – примерно такой же, как и верхний (обычно он крепится в нижней части радиатора). Прикоснитесь к обоим шлангам, но крайне осторожно, потому как они могут быть сильно нагреты. Если индикатор температуры двигателя показывает перегрев, и при этом один из шлангов горячий, а другой холодный, то с высокой вероятностью можно утверждать о постоянно закрытом клапане термостата – при этом охладитель не проходит через радиатор и двигатель перегревается. Такой термостат, безусловно, требует замены на новый.
Слотированные и перфорированные тормозные диски.
Пожалуй, нет такого автомобилиста, который не сталкивался с ними на гоночном кольце, на улице, в магазинах по автотюнингу, в рекламах журнала, онлайн и вероятно на eBay.
Продукт, о котором мы говорим, слотированные и/или поперечные сверленные (перфорированные) высокоэффективные тормозные диски. Они выглядят превосходно; без сомнений. Высокоэффективные диски — превосходный тюнинг для автолюбителей-спортсменов, драйверов — любителей активно работать педалями газа и тормоза и просто водителей, ценящих спокойствие на дороге. Многим владельцам автомобилей нравится эффектный вид таких тормозных дисков позади колес с литыми дисками.
Это — “зачотная” вещь для многих покупателей, а также и стоящая модернизация рабочих характеристик. Все зависит от того, какой стиль вождения Вы предпочитаете, для чего они нужны: для эффектной демонстрации или агрессивного вождения
ВСЯ СУТЬ В ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Тормозные диски в системе дискового тормоза обеспечивают фрикционную поверхность трения для тормозных колодок. Как известно – торможение это не более чем, превращение кинетической энергии автомобиля в тепловую. Трение, созданное колодками, производит высокую температуру и приводит автомобиль к остановке.
Основной научный принцип здесь — то, что трение преобразовывает энергию движения в высокую температуру. Количество тепла, которое создано в тормозных дисках, зависит от скорости и веса транспортного средства, и того, как активно тормоза применимы. Нормальная остановка от 80 км/ч может легко поднять температуру передних тормозных дисков до 65 – 95 0C . Несколько циклов «газ-тормоз» при частой и быстрой последовательности могут поднять температуру тормозного диска до 300 0C или даже 400 0C. Несколько кругов вокруг гоночной трассы с активным торможением могут поднять температуру еще выше (до 550 0C или выше), заставляя тормозные диски пылать вишнево-оранжевым цветом. Дальнейший рост температуры трущейся пары неизменно приведет к снижению эффективности торможения: тормоза могут попросту исчезнуть. Они пропадают тогда, когда тормоза получают столько тепла, что более не могут сбрасывать давление, и для снижения скорости авто давить на педаль тормоза нужно будет с неимоверным усилием. В конечном счете, может быть достигнута точка, когда тормоза не могут произвести достаточное трение независимо от того, как сильно водитель давит на педаль.
Не мудрствуя лукаво – очевиден прямой путь к неприятностям.
Такого рода вещи нечасто случаются на городских улицах при обычном стиле вождения, поскольку оригинальные тормозные диски разработаны с вполне достаточной способностью охлаждения для того, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но если водитель выбирает агрессивный стиль вождения или экстремальные условия заставляют нагружать тормоза длинными циклами замедлений — оригинальные тормозные диски более не способны эффективно выполнять работу. Апгрейд может быть необходим, чтобы улучшить охлаждающую способность тормозных дисков и в то же время повысить качество торможения.
Один из способов увеличить охлаждающую способность тормозов состоит в том, чтобы установить большие по размеру тормозные диски. Здесь принцип прост: чем больше тормозные диски, тем с большим количеством высокой температуры они могут справляться. Большое, тяжелое транспортное средство, как например, Toyota Sequoia или Land Cruiser, очевидно, создает больше тепла при торможении, нежели небольшое транспортное средство, как Ford Focus или Honda Civic, из-за ее большей массы. Именно поэтому тормозные диски на большинстве джипов на несколько сантиметров больше в диаметре, чем на легковом автомобиле. Но на спортивном автомобиле с высокими рабочими характеристиками (к примеру Porsche и Evolution) оригинальные тормозные диски могут быть столь же большими, как и огромном внедорожнике. На гоночной трассе высокие скорости повышают теплоотдачу независимо от размеров и массы транспортного средства. Именно поэтому у большинства спортивных автомобилей большие диски — таким образом они могут эффективно замедляться, не попадая в пиковые температурные условия.
Увы, взять и заменить на гражданском авто родные блины на тормозные диски бóльшего диаметра практически невозможно без переделки всей тормозной системы. Увеличенные тормозные диски говорят о том, что необходимо перемещать суппорт и/или подбирать большие суппорта. Как вариант, можно приобрести тормозные киты для некоторых моделей автомобилей.
КАК СОХРАНЯТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
Вентилированные (Vented) тормозные диски имеют охлаждающие насечки между поверхностями тормозного диска, для того чтобы помочь выдуть воздух через диск. Это позволяет тормозному диску быстрее охлаждаться. Вентилированные диски обычно применяются на передних тормозах автомобилей, поскольку перед получает большую нагрузку при работе, чем зад. Невентилированный аналог – сплошные диски ("solid" или "unvented") конструктивно лишены внутренней вентиляции. Такие решения используются, главным образом, для задних тормозов на автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами.
На скорость охлаждения тормозного диска также влияет дизайн насечек между поверхностями диска. Изготовители автомобилей в настоящее время используют, более 70 различных конфигураций насечек для охлаждения в своих тормозных дисках. Некоторые насечки — прямые, некоторые изогнуты, некоторые сегментированы. Большинство насечек направлены наружу из центра, другие направлены зигзагообразно. Различные конфигурации насечек охлаждения используются, чтобы оптимизировать охлаждение тормоза для различных автомобилей и уменьшить гармонику, которая способствует, тормозному скрежету. Для того, чтобы максимизировать охлаждение, необходимо как можно больший объем воздушного потока, проходящего по поверхности тормозного диска. Охлаждающие насечки действуют, как лопасти вентилятора и помогают продувать воздух через тормозной диск.
Увеличивание числа насечек и изменение их расположения может улучшить эффект охлаждение на 10-15% и более. Оригинальный тормозной диск может иметь 36 насечек между поверхностями диска, тормозные диски эконом-класса – как правило 32. Высокоэффективный тормозной диск на гоночной машине может иметь до 48 насечек.
Немаловажна система отвода горячего воздуха от тормозных механизмов. Здесь уже работают кузовные дефлекторы и воздуховоды. Как показывает собственный опыт – многие марки на европейском рынке сталкиваются с проблемой перегрева тормозов вследствие активного руления. Для них мы подготовили резюме по основным типам апгрейдов. О них речь далее.
СЛОТИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (С НАПРАВЛЕННЫМИ НАСЕЧКАМИ)
У слотированных тормозных дисков типично четыре — восемь равномерно раздельных мелких углублений, фрезированных на поверхности диска. Пазы обеспечивают те же самые преимущества охлаждения, что и отверстия, но с меньшим количеством риска раскалывания и трещин, потому что пазы обычно не распространяются по всей поверхности ротора (хотя на рынке присутствуют и такие модели).
По некоторым видам дизайна пазов можно судить о состоянии тормозного диска.
Пазы также имеют "бреющий" эффект, который поддерживает более чистую поверхность тормозных колодок для лучшего контакта пары. Кроме того, наличие насечек работает по принципу терки, повышая эффективность торможения автомобиля.
При этом, нужно отдавать себе отчет, что износ колодок повышается. Поэтому специалисты во избежание скорого истирания, крайне рекомендуют подбирать качественные колодки к таким дискам: поверьте — оно себя окупит с лихвой!
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (DRILLED)
Несколько лет назад, гонщики начали использовать перфорированные тормозные диски с маленькими отверстиями, чтобы увеличить эффект охлаждения. Сверление от 30 до 40 равномерно раздельных отверстий сквозь тормозные диски увеличивает вентеляцию воздуха и эффект охлаждения.
Отверстия действительно давали неожиданную выгоду. Они обеспечили каналы выхода горячих газов, выделяемых тормозными колодками. Фенолические смолы, которые используются как связки, чтобы скрепить тормозные колодки, при чрезмерном перегреве испускают пары. Газ может сформировать граничный слой между колодками и диском, который уменьшает трение. Эффект подобен движению шайбы в аттракционе “Аэрохоккей” (думаю, знакомом всем). Воздух выталкивает шайбу наверх и позволяет легко скользить по поверхности. В нашем случае, граничный слой газа между поверхностью колодок и диска препятствует тому, чтобы колодки сцепились с диском, уменьшает трение и тормозную мощность, именно в тот момент, когда водитель нуждаетесь в этом больше всего. Если тормозной диск перфорирован или имеет насечки — отверстия или пазы разбивают граничный слой и обеспечивают выход для газа, и колодки могут установить полный контакт с дисками. К тому же, отверстия и пазы помогают удалять пыль и грязь, которая может попасть в пространство между диском и колодками.
На микроскопическом уровне грязь между колодками и диском может уменьшить контактную поверхность трущейся пары. Естественно, это также снижает трение и эффективность. Так что, отверстия, помогая удалять пыль и грязь, обеспечивают колодкам способность поддерживать максимальный поверхностный контакт.
ТРЕЩИНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Перфорированные тормозные диски — привлекательный апгрейд, но при условии – если подходить к выбору и установке надлежащим образом.
Начнем с того, что в вопросе апгре йдовых тормозов – «не все йогурты одинаково полезны». И вот почему.
Сверление отверстия сквозь диск создает точку напряжения в металле. Если края отверстий тщательно не закруглены так, чтобы рассеять давление в этих точках, то пóра может сконцентрировать напряжение в одну точку, где может появиться трещина и распространиться по поверхности диска. Любой нормальный человек будет стараться не допустить трещин в тормозном диске, поскольку они могут привести к катастрофе.
Бывали случаи, когда диски рассыпались по причине самодеятельной сверловки штатных блинов. Наш вывод – ЭТО ОПАСНО! Слишком много отверстий могут ослабить тормозной диск, даже если края на всех отверстиях тщательно закруглены. Тормозной диск не должен быть похожим на швейцарский сыр, чтобы обеспечить адекватную работу. В среднем для правильной работы ротора необходимо от 30 до 40 отверстий радиуса 3.18 мм.
Если клиент хочет усиленные тормозные диски, то мы категорически не советуем сверлить роторы самостоятельно. Это слишком опасно и слишком большая ответственность! Лучший совет — установить предварительно просверленные aftermarket тормозные диски от уважаемого поставщика, который имеет приличную репутацию по качеству.
И О ГЛАВНОМ: МАТЕРИАЛ
Последний, но тем не менее один из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность тормозных дисков — металлургия самого тормозного диска.
Металлические свойства материала определяют силу тормозного диска, шум, износ и тормозные характеристики. Процесс отбора должен быть тщательно проконтролирован, чтобы произвести высококачественный тормозной диск. Норма, по которой чугун охлаждается в пресс-форме, важна и должна быть точно проверена, чтобы достигнуть нужного предела прочности, твердости и микроструктуры.
Когда чугун охлаждается, углеродистые атомы, которые смешаны с металлом, формируют маленькие хлопья графита, которые помогают охлаждению диска и поддерживают низкий шумовой уровень.
Если материал охлаждается слишком быстро, частицы графита не успевают сформироваться и образуются маленькими в размере. Результат — шумный тормозной диск. Норма охлаждения также влияет и на твердость тормозного диска. Если тормозной ротор будет слишком тверд, то он ускорит износ тормозных колодок и повысит шум. Также слишком твердые диски более склонны к растрескиванию от теплового напряжения. Если тормозной диск будет слишком мягок, то он износится слишком быстро и неравномерно, увеличивая риск полного износа и проблем биения ротора.
Композит диска должен тщательно контролироваться в процессе отбора, чтобы не допустить примеси, которые могут сформировать сгустки.
Некоторые высокоэффективные тормозные диски сделаны из сплавов, таких как 4130 хромовая моли сталь, и могут быть покрыты титановым или керамическим слоев на внешней поверхности. Такие тормозные диски обеспечивают дополнительные преимущества в работе. Но это уже тема следующего нашего исследования.
УЧИТЫВАЕМ ВСЕ ФАКТОРЫ
Большинство брендов тормозных дисков на вторичном рынке уже полностью обработаны и не требуют никакой дополнительной механической обработки до установки. Большинство aftermarket тормозных дисков совместимо с фактически любым фрикционным материалом. Главное – сопоставляйте репутацию продавца и продукт, который он вам предлагает. Мы уверены : неприятности на дороге вследствие некачественных тормозов – слишком высокая плата за бессмысленную экономию на ноунеймах и непроверенных продуктах. Берегите себя!
Как с экономить на топливе! несколько советов.
1. Следите за состоянием своего авто
Если вы хотите сэкономить бензин, то должны первым делом проверить воздушный фильтр. Загрязненный фильтр пропускает в двигатель намного меньше воздуха, что негативно сказывается на расходе топлива. Проверить и заменить фильтр очень просто: поднимите его на просвет, если свет не проходит, тогда фильтр нужно заменить.
2. Подбор масла
моторное маслоТем, кто хочет экономить топливо, нужно взять на заметку: расход топлива может зависеть от выбранного вами моторного масла. Двигатель автомобиля работает на смеси воздуха и бензина. Эта смесь, сгорая заставляет двигаться поршни двигателя и другие детали мотора. При движении деталей возникает сопротивление. Чем сильнее сопротивление, тем больше энергозатрат требуется, а следовательно тратится большее количество горючего.
Моторное масло необходимо чтобы обеспечить смазку всех движущихся деталей двигателя. Но моторное масло бывает разной вязкости. Чем меньшей вязкостью обладает масло, тем легче происходит движение деталей и меньше тратится энергии, то есть меньше расходуется топлива. И наоборот.
Однако, при выборе моторного масла нужно руководствоваться и другими параметрами. Например, выбор масла зависит от времени года, от возраста автомобиля, от условий гарантии и т.д.
3. Давление воздуха в шинах
Новичку нужно знать, что на расход топлива очень влияет давление воздуха в шинах. Поэтому перед каждым выездом, пока шины еще холодные, давление нужно обязательно проверять. Не будет преступлением, если давление в шинах будет выше нормативного на 0,3 бар. Конечно, это увеличит давление на детали подвески и на кузов — но на качестве езды это никак не отразится и в большинстве случаев пассажиры этого просто не заметят.
4. Скорость езды
Если нужно экономить бензин, постарайтесь ездить медленнее, не превышать установленную правилами скорость. Чем быстрее едет машина, тем большее количество оборотов совершает двигатель. А для большего количества оборотов ему нужно потратить большее количество энергии.
5. Манера езды
Еще один совет для тех, кто задался целью экономить бензин — пользуйтесь педалью газа «вдумчиво». Избегайте резких стартов и торможений, потому что при этом в цилиндры двигателя подается слишком много топлива. На малых скоростях старайтесь не включать повышенные передачи. И наоборот, не позволяйте стрелке тахометра переваливать за 2500-3000 оборотов, если есть возможность переключиться на повышенную передачу.
пробки на дорогахСюда же можно добавить – старайтесь объезжать “пробки” на дорогах, а также меньше ездить в “часы пик”. Ведь именно в это время водителям приходится часто стартовать и много тормозить.
Также хочу порекомендовать еще один отличный совет, который поможет вам овладеть экономичной манерой езды. Например, при приближении к светофору, старайтесь тормозить заранее, так чтобы машина не остановилась полностью до того момента, как загорится зеленый сигнал светофора.
Дело в том, что для того, чтобы сдвинуть с места неподвижный автомобиль требуется большее количество энергии, нежели когда он двигается, пусть и с небольшой скоростью.
6. Дополнительное оборудование
Еще один противник экономии бензина — кондиционер, работающий в салоне вашего автомобиля. Благодаря ему расход бензина увеличится от 5 до 20%. Вы можете возразить: но это же жарко и грязно! Да, но зато вы сможете дотянуть до автозаправки тогда, когда у вас остается совсем мало бензина. Также, сюда добавьте все остальное дополнительное оборудование, будь то автомагнитола, противотуманки, печка и т.д. Каждый дополнительно включенное оборудование влияет на расход бензина.
7. Тюнинг
Если хотите экономить бензин, тогда откажитесь, хотя бы на некоторое время, от тюнинга. Широкие диски создают большее аэродинамическое сопротивление, а значит и влияют на расход топлива в сторону его повышения.
Как это ни парадоксально звучит, но экономить бензин поможет… езда на старой машине. Дело в том, что старые авто не жалко заправлять более дешевым бензином, например АИ92. В то время как большинство новых автомобилей более требовательны к качеству бензина и их следует заправлять топливом с повышенным октановым числом.
9. Масса автомобиля
Для того, чтобы снизить расходы на горючее, также стоит учесть и массу автомобиля. Если вы только планируете покупать авто, то присмотритесь к более маленьким, а значит и более легким авто. Чем меньше масса автомобиля, тем меньше энергии нужно для его разгона.
Если у вас уже есть авто и в ближайшее время вы не планируете его менять, то позаботьтесь о том, чтобы не хранить в тачке лишние вещи. Уберитесь в багажнике, оставьте все лишнее в гараже или на даче.
10. Разновидность коробки передач
Также, при выборе экономичного автомобиля отталкивайтесь от коробки передач. Автоматическая коробка передач расходует на 10-15% топлива больше нежели механика.
11. Объем двигателя и количество лошадиных сил
Не лишним будет обратить внимание на объем двигателя и количество лошадиных сил. Чем больше это число, тем более “прожорливая” будет машина.
12. Открытые окна
При быстрой езде старайтесь не открывать окна, так как воздушные потоки попадающие в машину оказывают дополнительное сопротивление, вследствие чего двигателю для поддержания скорости требуется дополнительная энергия, которая поставляется в виде топлива.
13. Установка газобаллонного оборудования
газобаллонное оборудование Есть еще одно радикальное средство снижения затрат на топливо – это установка газобаллонного оборудования (ГБО). Я сам так сделал еще в 2007 году, установив ГБО. Газ расходуется немного быстрее, чем бензин, но при этом он почти в 2 раза дешевле. Поэтому, наш семейный бюджет существенно сократил расходы после данной операции.
Есть конечно и минусы, например багажник стал значительно меньше, так как его половину теперь занимает баллон, в который заправляется газ. Также добавлю, что по ощущениям, машина через несколько эксплуатирования на газу, стала несколько “тупее”. То есть, нет уже того быстрого разгона, что был ранее, скорость набирает значительно тяжелее.
Для тех, кто привык к спокойной и размеренной езде в городе это не будет минусом. Но если вы планируете дальние поездки, то имейте ввиду, что при обгонах длинных фур на трассе, медленный разгон может стоить жизни.
14. Скидывайтесь на бензин при дальних поездках
Еще один совет, который обязательно поможет вам в вашей экономии — это так называемая схема carpool. Состоит она в том, чтобы делить авто для дальних поездок с соседями, друзьями и родственниками. Ваши расходы на бензин от этого существенно уменьшатся.
Также, этот способ экономии пригодится тем, кто подвозит на работу своих коллег. Помню, на одном из предыдущих мест работы у меня были несколько коллег, которые проживали в соседнем городке, находящимся в 30-ти километрах от места работы. Так вот, добирались на работу они на машине одного из работников. Соответственно, все вместе скидывались на бензин.
15. Утепляйте двигатель в зимнее время года
автотепло (автомобильное одеяло)Чем быстрее прогревается машина, тем меньшее количество бензина она тратит. Обычно автомобилисты утепляют движки своих “железных” коней дарнитом, войлоком, одеялами и т.п.
Это не всегда безопасно и эффективно. На смену им сейчас пришли специальные автомобильные одеяла, которые содержат в себе специальные огнестойкие материалы, помогающие сохранить тепло в течение длительного времени.
Благодаря этим одеялам двигатель дольше остывает, что полезно в тех случаях, когда вы не надолго приехали куда-то, например в магазин за покупками.
16. Используйте подогрев
В зимнее время года автовладельцам приходится чаще прогревать двигатели. Если автомобиль долгое время простоит на холоде, то его потом труднее завести. Да и это плохо отражается на состоянии двигателя.
Каждый человек – это набор привычек. Многие люди привыкают заправляться на одних и тех же заправках, что не всегда выгодно для их личных финансов. Периодически мониторьте цены на других заправках и выбирайте ту, где наилучшее сочетание качества и цены.
18. Заправляйтесь бонусами
заправляйтесь бонусамиНа многих автозаправках сегодня активно внедряются различные маркетинговые фишки, среди которых можно выделить бонусные программы. Обычно при заправке на какую-то крупную сумму, автовладельцу выдается бонусная карта.
Со всех последующих заправок на эту карту начисляются бонусы, в зависимости от потраченной суммы. На различных заправках сумма бонусов может быть различная, но чтобы было понятно приведу пример:
Вы заправляетесь на 30 литров бензина, оплачивая за это, допустим 900 рублей (из расчета 30 рублей за 1 литр бензина). На бонусную карту вам начисляют 30 баллов, которые по сути равны 30 рублям.
Другими словами, когда вы накопите на карте 900 бонусов, то сможете обменять их на 30 литров бензина.
Еще одна разновидность данной программы, когда вам начисляют на бонусную карту определенный процент от потраченной суммы. Но там есть определенные ограничения. Если вы заправляетесь в месяц не более чем на 5000 рублей, то вам предложат карту с 2% возвратом. То есть. вы оплачиваете 1000 рублей, а вам на такую карту возвращается 20 рублей. Накапливаете нужную сумму на бонусной карте и затем расплачиваетесь бонусами.
Если вы тратите в месяц более чем 5000 рублей (опять же на разных заправках денежные границы могут быть разные), то вам дадут карту с 5% возвратом. Заправились на 1000 рублей – получили на бонусную карту 50 рублей.
Такая программа привязывает вас к конкретной автозаправке, но почему бы и нет, если вас устраивает качество бензина, обслуживания и цена.
19. Оплачивайте заправку пластиковой картой систем Visa или Mastercard
Этот способ может работать не везде и не у всех, но рассказать о нем я должен. Суть его вот в чем. У меня открыт расчетный счет в Альфа-банке. К нему привязана пластиковая карта. Это не кредитная карта, а обычная пластиковая карта Visa, которая мне нужна больше для того, чтобы пользоваться онлайн-банком. Подробнее о сервисе Альфа-клик и как он экономит мне время и деньги я писал здесь.
Так вот, в моем городе есть сеть заправок, у которой с Альфа-банком заключено какое-то соглашение. Положительный момент для меня как для клиента Альфа-банка и как для автолюбителя заключается в том, что при оплате на данной заправке картами Альфа-банка я получаю 5% скидки независимо от того, в какое время я заправляюсь и на какую сумму.
Не сочтите это за рекламу, я уверен, что в других банках есть подобные соглашения. Позвоните в свой банк и уточните о подобных скидках. Либо, на каждой автозаправке, где вы заправляетесь – спрашивайте о подобных скидках и бонусах.
Также хочу заметить, что у меня 2 карты Альфа-банка. Одна обычная пластиковая, а вторая кредитная с льготным периодом кредитования (100 дней). Когда у меня заканчиваются деньги, то я обычно заправляюсь кредиткой, где у меня 100-дневная льгота. В таком случае я как-бы беру взаймы у банка, но проценты платить не надо, а бензин покупаю со скидкой.
Что означает VIN-код автомобиля?
У любого транспортного средства есть свой идентификационный номер. Он состоит из семнадцати знаков - цифр и букв, благодаря которым можно узнать всю "подноготную" автомобиля, причем, не только информацию о том, когда, где и кем он был выпущен, но и отследить, не был ли автомобиль в угоне и аварии, не тонул или не горел ли он. Обладание такой информацией при покупке подержанного авто позволяет избежать рисков купить "проблемную" машину.
Единые международные нормативные документы, которые необходимы для того чтобы устанавливать принципы построения VIN, отсутствуют. Любой изготовитель должен произвольно формировать его. Построение системы такое, что номера ни в коем случае не должны повторяться – одинаково сочетаться знаки за 30 лет. Транспортное средство должно иметь только один VIN. Он обычно присваивается конечным изготовителем, то есть те, от кого выходит автомобиль, и неважно как он сделан – с нуля или собран из крупных узлов. Проверка vin номера должна быть выполнена в обязательном порядке.
У идентификационного номера есть разделы (части), в которых присутствуют значащие символы – арабские цифры от нуля до девяти и латинские буквы (за исключением I,O,Q, потому что эти символы можно легко переправить на другие). Также можно воспользоваться разделителями, которые отмечают начало и конец кода, либо несколько отделяющих друг от друга его частей. Эти знаки должны отличаться от других. В номере всего три раздела:
- Первый раздел - это Всемирный Индекс Изготовителя. (WMI - World Manufacturers Identification). В нем всего три символа, и он обозначает того, кто изготовил транспортное средство, географическую зону, а также страну, в которой он находится. Если в год выходит не более 500 штук, в третьем знаке WMI ставится цифра девять. Автозавод не должен назначать WMI. Учитывая географическую зону и страны, проходит контроль уполномоченного Международного агентства.
Так, первый знак – это страна-производитель (например: 1, 4, 5 – США; 2 – Канада; 3 – Мексика; 9 – Бразилия; J – Япония; K – Корея; S – Англия; V – Испания; W – Германия; Y – Швеция; Z – Бразилия, Италия; X – СНГ).
Второй знак – фирма-производитель (например, 1 – Chevrolet; 2 или 5 – Pontiac; 3 – Oldsmobile; 4 – Buick; 6 – Cadillac; 7 – GM Canada; 8 – Saturn; A – Audi, Jaguar, Land Rover; B – BMW; U – BMW (США); D – Mercedes Benz; J – Mercedes Benz (USA); F – Ford, Ferrari, Fiat, Subaru; H – Honda; M – Mitsubishi, Skoda, Hyundai; N – Nissan, Infiniti; O – Opel; S – Isuzu, Suzuki; T – Toyota, Lexus; V- Volvo, Volkswagen).
Третий знак – тип автомобиля (грузовой, легковой и т.д.).
- Второй раздел ВИН-кода называется описательным (VDS - Vehicle Description Section ) и он состоит из шести знаков, которые показывают характеристику транспортного средства (модель, типы двигателя, кабины, кузова, тормозной системы, оси). Изготовитель сам выбирает, в каком порядке и как будет кодироваться эта информация с учетом общих ограничений, которые принятые в то время, как формируется идентификационный номер.
Если характеристики описаны не полностью, на свободных должны быть проставлены символы, в состав которых входят значащие. Они применяются тогда, когда строится VIN (к примеру, цифра ноль).
- Третий раздел ВИН-кода называется идентификационным или отличительным (VIS - Vehicle Identification Section). Он указывает комплектацию машины и включает в себя символы с 10-го по 17-й.
10-й символ обозначает год выпуска модели, например: Y-2000, 1-2001, 2-2002, 3-2003, 4-2004, 5-2005, 6-2006, 7-2007, 8-2008, 9-2009, A-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015 и т.д.
11-ый знак указывает на завод, где производилась сборка транспортного средства.
12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы обозначают производственную последовательность автомобиля и ход продвижения по сборочному конвейеру. Последние 5 знаков отличаются в Европе и США. Так, в Европе это могут быть буквы и цифры, в США – только цифры
Как распознать битую машину?
Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.
Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам...» И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.
А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше... Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?
Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.
Мы попросили специалистов поделиться опытом.
Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия
С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».
Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.
Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.
Неровные кузовные зазоры
Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».
Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.
Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?
А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.
Задняя фара автомобиля Chevrolet
Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.
Предательский крепеж
Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.
Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.
«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».
Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».
Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.
Руки по швам
На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.
Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.
Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.
Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».
Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.
«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».
На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами
Скрытые полости
В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».
Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.
Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но обработан грубо
О чем расскажет лючок бензобака
Перекупщик Андрей, подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.
«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».
Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?
Ищем пятна и стыки цвета
В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.
Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.
Измерение толщины ЛКП
Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310... 175... 110... – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».
Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.
Брать или не брать?
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Тут главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».
Инструментальное измерение геометрии кузова
Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.
Думаю, будет полезно знать...
1. absorber - амортизатор
2. accelerator - акселератор
3. accumulator - аккумулятор
4. battery - аккумулятор
5. blinker - указатель поворота
6. body - кузов
7. bonnet - капот
8. boot - багажник
9. brake - тормоз
10. brake light - стоп-сигнал
11. bulbs - лампы
12. bumper - бампер
13. cab - кабина
14. cabriolet - кабриолет
15. carburettor - карбюратор
16. chassis - шасси
17. clutch - сцепление
18. components - детали
19. cooling system - система охлаждения
20. crankshaft - коленчатый вал
21. cylinder - цилиндр
22. electrical system - электрическая система
23. engine - двигатель
24. gas tank - бензобак
25. gear - передача
26. gear box - коробка передач
27. gear-change shift lever - рычаг переключения передач
28. handbrake - ручной тормоз
29. hatch-back - хэтчбек
30. headlights - передние фары
31. horn - сигнал
32. ignition - зажигание
33. inner tube - камера (колеса)
34. jack - домкрат
35. jeep - джип
36. limousine - лимузин
37. luggage rack - багажник
38. motor - двигатель
39. oil - масло
40. oil pump - масляный насос
41. pedal - педаль
42. piston - поршень
43. pump - насос
44. quarter light - форточка (в авто)
45. radiator - радиатор
46. rear wheel - заднее колесо
47. screwdriver - отвертка
48. sedan - седан
49. shock-absorber - амортизатор
50. spare parts - запчасти
51. spark plug - свеча зажигания
52. speedometer - спидометр
53. spring - рессора
54. starter - стартер
55. steering-wheel - рулевое колесо
56. suspension - подвеска
57. tail-light - задняя фара
58. tire - шина
59. tool - инструмент
60. trailer - прицеп
61. transmission - коробка передач
62. trunk - багажник
63. turn indicator - указатель поворота
64. tyre - шины
65. universal - универсал
66. van - фургон
67. wheel - колесо
68. windscreen - ветровое стекло
69. windscreen wiper - стеклоочиститель, дворники
70. windshield - ветровое стекло
Зимняя эксплуатация авто.
С приходом зимы к двум традиционным нашим проблемам - дуракам и дорогам, у автомобилистов прибавляется еще одна - холода. Что нужно сделать, чтобы двигатель уверенно запускался? Производители гарантируют уверенный пуск при температурах до -25 градусов. Но при условии, что системы питания, зажигания, впуска и выпуска исправны. И если лето прощало немного сниженную компрессию, слегка замасленные свечи, чуть-чуть подсаженный аккумулятор и другие «мелочи», то от зимы таких поблажек не ждите.
Подготовка автомобиля к зиме
Итак: ставим новый воздушный фильтр, проверяем систему выпуска – забитая (например, оплавленный нейтрализатор) усложняет запуск. Даже такие мелочи, как негодные маслоотражательные колпачки, в мороз могут сыграть роковую роль – замасленная свеча не воспламенит заряд. Проверьте работу стартера: если он создавал Вам проблемы летом, зимой наверняка подведет. Ведь промерзший мотор с застывшим маслом провернуть гораздо тяжелее. Компрессия у двигателя, работающего на 92-м бензине, должна быть не менее 10 бар, на 95-м – от 12 бар. Обязательно проверьте и, при необходимости, отрегулируйте фазы газораспределения.
Аккумулятор – первопричина большинства неудач холодного пуска. Чистота клемм и корпуса батареи, надежность контактов в силовых цепях, плотность электролита в пределах нормы – все это прописные истины. Но в морозы этого может оказаться недостаточно. Характеристики даже исправной батареи ухудшаются, пусковой ток падает, в результате чего она может оказаться не в состоянии провернуть коленвал. Как оградить аккумулятор от вредного влияния низких температур? Рекомендаций несколько. На ночь заносите его в теплое помещение. Перед тем, как запустить бензиновый двигатель, включите на минуту фары – это «разогреет» электролит. А в дизеле ту же функцию выполнят свечи накаливания. Чтобы аккумулятор не остывал днем, во время стоянок, изготовьте для него утепленный чехол. Подзаряжать батарею от зарядного устройства в морозы необходимо один – два раза в неделю. Ведь разряду в зимнее время она подвергается гораздо чаще – длительные и неоднократные холодные пуски, большее время работы световых приборов, печки и других потребителей, движение на пониженных скоростях. Все эти факторы не позволяют обеспечить полноценный заряд, так как генератор постоянно «отвлекается» на выполнение других задач.
Правильный подбор моторного и трансмиссионного масла также немаловажный фактор для того, чтобы без проблем пережить зиму. Если холода в вашей местности не опускаются ниже -15 градусов, в мотор можете заливать даже «минералку» 15W-40. Полусинтетику 10W-40 допустимо применять при температурах до -20. И только синтетика с низкотемпературным индексом 0W и 5W позволит мотору завестись, даже если на улице будет ниже минус 20. При выборе трансмиссионного масла ориентируются на следующие рекомендации: 75W-90 для суровых зим , 80W-90 для умеренных температур и 85W-90 для теплых зим.
Нелишним будет заменить «расходники» системы зажигания – высоковольтные провода и свечи. Отрегулируйте зазор в свечах. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. При выборе свечей не ошибитесь. Слишком «холодные» будут долго нагреваться, а, значит, выше вероятность того, что их зальет бензином при пуске. Кроме того, непрогретая свеча будет постоянно покрыта нагаром, особенно при частых поездках на короткие расстояния – проблемы при запуске гарантированы. «Горячие» свечи могут привести к калильному зажиганию, а оно, в свою очередь - к более крупным неприятностям, вплоть до разрушения двигателя.
Для уверенного пуска впрыскового мотора, кроме всего вышеперечисленного, необходимо провести чистку форсунок, а также почистить дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Проверьте исправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика температуры охлаждающей жидкости – именно от их состояния в первую очередь зависит надежность запуска.
На автомобилях с механической КПП перед запуском двигателя сцепление необходимо выжать и плавно отпустить после того, как двигатель начнет устойчиво работать.
Современная автохимия предлагает в помощь автолюбителю средства под общим названием «холодный старт». В состав этих препаратов входит эфир, который легко воспламеняется при сжатии в камере сгорания. Помните, что «холодный старт» поможет только в том случае, если мотор не заводится именно из-за низкой температуры – смесь не может воспламениться. А если же, например, разряженный аккумулятор не может провернуть коленвал, или залиты свечи, то здесь препарат – не помощник.
Не лишним будет в морозы утеплить радиатор — закрыть чехлом или даже куском картона его решетку. Примитивно? Зато эффективно — двигатель быстрее прогреется в движении, а на стоянке остынет не так быстро. Да и регулировать такую «заслонку», в зависимости от окружающей температуры, достаточно просто.
Пробуем завести мотор – не выходит. Не стоит бессмысленно крутить его после двух-трех попыток. Мало того, что ускорите износ из-за недостаточной смазки, но и свечи зальете. А в инжекторном двигателе топливо, попавшее в нейтрализатор, может вывести его из строя.
Для начала проверяем, подается ли бензин. Понюхайте, чем пахнет из глушителя. Если запаха бензина не ощущается, вполне вероятно, что в топливных магистралях замерзла вода. Их необходимо отогревать. «Пробка» обычно образуется в самых нижних точках топливопроводов, именно там скапливается влага. Если с запахом все в порядке, пробуем продуть цилиндры. Для этого нажимаем педаль акселератора до отказа и прокручиваем мотор несколько секунд. Затем плавно отпускаем педаль и ждем начала вспышек. Не получилось? Ну что же, выкручиваем свечи. Если покрыты нагаром, или залиты – устанавливаем запасной комплект и повторяем попытку.
А что делать, если машина все-таки не заводится? Есть как минимум два проверенных «дедовских» способа: «прикуривать» и «дергать». Для первого случая вы должны быть вооружены проводами, во втором — буксировочным тросом. Причем провода с «крокодилами» или недостаточно большого сечения могут не спасти в мороз, так как не в состоянии пропустить большой ток. Поэтому предпочтительнее прикручиваемые «толстые» медные провода.
Метод пуска двигателя путем «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля в наше время не так прост. Современная машина, напичканная электроникой, весьма болезненно относится к броскам напряжения, возникающим в ходе такой операции. Прежде всего может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому не стоит обижаться на человека, отказавшего вам в такой услуге — у него для этого есть веские основания.
Если же вам все-таки удалось договориться, то придерживайтесь следующего порядка действий. Отсоедините на своем автомобиле минусовый провод от аккумулятора. Затем соедините между собой плюсовые выводы обоих батарей. После чего соедините «минус» аккумулятора машины - «донора» с массой своего автомобиля. В этот момент обязательно проскочит искра – поэтому место соединения должно быть как можно дальше от разряженного аккумулятора, где-нибудь на металлической части двигателя. Заводите автомобиль, и, если попытка оказалась успешной, установите «родной» провод на минус своего аккумулятора, а провод, присоединенный к «массе» от донора, отсоедините. Во избежание броска напряжения постарайтесь выполнить эти действия одновременно.
К запуску двигателя «с толкача» нужно прибегать в последнюю очередь. Этот способ может иметь неприятные последствия, например – перескочит ремень ГРМ. Да и трансмиссия испытывает при этом сильные ударные нагрузки. Применим он только к машинам с механической коробкой передач. А для машин с «автоматами», вариаторами, «роботами» – только эвакуатор, и на СТО.
Итак, как пройдет зима, зависит только от самого водителя. Чем «теплее» он относится к машине, тем легче будут зимние пуски.
Каждый раз с приближением зимы в среде автолюбителей дискутируется вопрос: нужно ли прогревать мотор до рабочей температуры или лучше сразу трогаться с места? И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своей позиции.
Греть
Главные доводы сторонников основательного прогрева – технические. Действительно, трогаться сразу после пуска для мотора сродни самоубийству. На холоде вязкость моторного масла увеличивается. После пуска двигателя в результате трения температура повышается, вязкость масла уменьшается. Но в картере тереться нечему, поэтому там масло остается вязким, и, если резко тронуться с места, может наступить масляное голодание. Масляный насос схватит воздух, двигатель крутится, а масла нет! Итог: возможен проворот вкладышей, заклинивание мотора, зависание клапанов и их встреча с поршнями.
Частые холодные старты могут привести к залеганию поршневых колец. Почему это происходит? Причин две: неравномерный прогрев поршня и низкокачественное масло. После пуска двигателя в первую очередь нагревается днище поршня, а кольца, контактирующие с холодной поверхностью цилиндра, разогреваются гораздо медленнее. В результате резкого перепада температур масло, находящееся в канавках поршня, быстрее разлагается, а продукты распада – лаки «закупоривают» кольца в канавках. Минеральное масло, как менее стойкое, разлагается быстрее. А чем грозит залегание колец? Прежде всего – падение компрессии, затрудненный запуск, возрастание давления картерных газов, которые вытесняют масло через сальники. Признаки залегания: двигатель «лихорадит» на холостых оборотах, а из глушителя валит сизый дым.
Отложения могут возникать и в камере сгорания, что также затрудняет холодный пуск. Сажа плохо проводит тепло и поэтому «загаженный» двигатель прогреть крайне трудно. Поэтому не скупитесь на качественное синтетическое масло.
Не греть
А что говорят противники прогрева? Главный довод – экологический. Не зря ведь ПДД запрещают прогрев двигателя во дворах. И хотя на экологию у нас мало кто обращает внимание, нелишним будет помнить, что токсичность выхлопных газов на прогреве в десять раз превышает токсичность выхлопа прогретого двигателя. Причина в том, что для устойчивой работы «промороженного» мотора рабочую смесь приходится обогащать. Остатки несгоревшего топлива, вылетая из глушителя, отравляют все живое.
Следующий аргумент – экономический. При длительном прогреве (до рабочей температуры) количество расходуемого топлива примерно соответствует десяти километрам пробега. А если на день приходится пять- шесть холодных пусков?
Есть и технические «противопоказания» длительного прогрева. После холодного пуска температура двигателя постепенно поднимается, и на стенках цилиндра осаждается влага. Присутствующие в выхлопе соединения серы и окислы азота, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые, в свою очередь, способствуют коррозии деталей мотора. Чем дольше прогревается двигатель – тем сильнее проявляется ее действие.
Истина, как это часто бывает, лежит посередине. То есть, выбираем разумный компромисс между экологией и техникой. Запускаем двигатель и прогреваем его три - четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале - по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке. Кроме того, прогреются детали трансмиссии, подвески, поднимется температура в салоне, оттают стекла, и, таким образом, «оживет» весь автомобиль, а не только мотор.
Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.
Не буксуй!
Снег у нас, как всегда, выпадает неожиданно – зимой. Поэтому и расчищать его, как правило, не успевают. автомобилистам же не позавидуешь – для преодоления снежных завалов требуется определенное мастерство. Зачастую даже автомобиль, имеющий значительное превосходство в мощности мотора, не дает преимущества, тут важны умения и знания, а не лошадиные силы.
Основное правило - двигаться по свежевыпавшему глубокому снегу нужно «внатяг», на 1-2 передаче, не трогая лишний раз акселератор. Главное – не допустить буксования колес. Буксование, то есть проскальзывание ведущих колес относительно дороги, возникает в том случае, когда величина крутящего момента, приложенного к колесу, больше силы сцепления протектора шины с дорогой.
Если перед вами трудный участок дороги, остановитесь заранее, не доводя до пробуксовки и образования лунок под колесами. Включите заднюю передачу и отъедте на несколько метров назад по проложенной вами колее. Затем попытайтесь проложить путь вперед в несколько этапов, проезжая несколько метров, и возвращаясь назад для разгона. Ни в коем случае не пробуйте свернуть влево или вправо – сопротивление снега четырем колесам в два раза больше, чем двум!
Если машина все же забуксовала, не стоит впустую продолжать зарываться колесами в снег. Это не спасет, а, наоборот, усложнит ситуацию. Исходя из сложившейся обстановки и имеющихся в вашем распоряжении средств определитесь со способом освобождения из снежного плена. Например, если есть лопата – расчистите перед каждым из колес дорожку длиной не менее метра. Иногда бывает, что и простые резиновые коврики, брошенные под колеса, помогают вернуться в колею.
Хорошо, если вы едете с одним или несколькими пассажирами. В этом случае можно попытаться вернуть автомобиль в ранее проложенную колею с их помощью. Водитель для этого должен, включив первую передачу, резко нажать на педаль акселератора, вызывая интенсивную пробуксовку. Помощник же в этот момент сталкивает заднюю часть машины в нужную сторону.
Если же к посторонней помощи прибегнуть нет возможности, можно попытаться раскачать автомобиль самостоятельно. Для этого включается нужная передача (первая или задняя) и при минимальных оборотах плавно включается сцепление. Машина при этом сдвинется на несколько сантиметров. Как только появится буксование, нужно выжать сцепление и дать машине прокатиться в обратном направлении (в пределах лунки). Затем, уловив момент начала прямого движения, опять отпустить сцепление, добавив к инерции движущегося автомобиля усилие от двигателя. После десятка таких маневров лунки под колесами превращаются в дорожки, длины которых хватает для разгона и освобождения из снежного плена.
Описанные примеры, конечно, не исчерпывают всех возможных вариантов, но зато ознакомят малоопытного водителя с основами поведения на заснеженных дорогах. А для совсем уж безнадежных случаев всегда есть радикальное средство – буксир.
Диппломные рработы на заказз: http://vk.com/diplom_rassohin