Вывод из анабиоза - заводим после зимы
Автор: Босс (moto.ru)Вывод из анабиоза
Издание второе, редакция 2000 года
Итак, давно обещанные советы по поводу того, как заводить мотоцикл
после зимнего хранения. Написаны на основе личного опыта,
накопленного в пробах и ошибках, так что все практически выстрадано
на живых людях и мотоциклах.
Для начала несколько слов о самом понятии “зимнее хранение».
Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине.
Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо
всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с
полтычка. Но такое возможно только с новыми мотоциклами, да и то не
со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час
времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и
провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле (см. статью с
советами о том, как готовить мотоцикл к зимней спячке). Посередине –
это промежуточный способ, основанный на регулярной заводке мотоцикла
зимой (каждую неделю или две). Пока достаточно не изучен для того,
чтобы его рекомендовать. Спешу заметить, что все, кто последовал
советам по постановке мотоцикла на зиму, завелись и поехали вообще
без проблем, включая мою Магну. Так что эти советы для тех, кто
тогда смеялся ;)))
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла,
надо прежде всего понять ее возможные причины. Причин весенней
незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если
механические повреждения исключены), всего две:
1)топливо
2)зажигание
Начнем с топлива. Как я уже говорил, бензин с течением времени
разлагается. Да будет всем известно, что срок хранения бензина на
заправках составляет около месяца со дня производства, после чего из
него испаряются все легкие фракции, а все тяжелые остаются, что
существенно понижает октановое число и способность бензина
воспламеняться. Что означает: если мы не сменим бензин, мотоцикл,
если он сразу не завелся, уже не заведется довольно долгое время
(некоторые мучаются неделями). Для того, чтобы обеспечить приток
свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из
бака бензин проще всего слить, сняв с крана резиновый, ведущий к
карбюраторам шланг (там надо расцепить такой маленький хомутик),
подставив емкость и открыв кран, если кран механический. Не забудьте
соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то
разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга,
идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с
блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение,
проще говоря, всосать воздух через него и зажать пальцами. Не
бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце
концов, если первые два варианта представляются слишком сложными,
можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого
утром в канистру на заправке. Теперь находим сливные винты
поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества
карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней
точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти
их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или
V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной
жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном
свете не найдете), осторожно выкручиваете по очереди все винты,
заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется
из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне
хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются
ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит,
пора.
той части, которая доступна для инспекции и ремонта, состоит только
из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние
аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так
что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор,
«прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как
хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не
говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не
прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги»,
которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать
искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от
номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9
А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов.
Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что
есть смысл посмотреть. Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в
ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например,
для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа),
но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно
устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При
зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок, если они
вытаскиваются. Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой»,
которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает
жидкость.
Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую
плотность электролита. Для замера плотности электролита существуют
ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей.
Плотность заряженного аккумулятора должна составлять 1,27, если нет,
то надо долить свежего электролита – стоит рублей 15-20 за 1,5
литра. При необходимости можно слить немного старого электролита из
банки путем наклона аккумулятора при снятой пробке данной конкретной
банки, а всех остальных - закрытых. Осторожнее с кислотой, может
попортить одежду. Также можно выдавить немного старого электролита
путем погружения тонкой коктейльной трубочки в искомую банку и
совершения доярочных движений. Некоторым это удавалось.
Проверять свечи лучше всего специальным пробником – производители
строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем,
можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по
сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на
мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо
поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на
массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Если свеча
не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться
реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте
зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать
искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый
производителем (это важно!).
также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно в
заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа
в это момент просто не трогайте!!! Дело в том, что при движении
ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет
поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы
мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте,
уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех
вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз,
потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке
поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд
пять. Котлы продуты.
Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две
вещи:
1)заводка с толкача
2)заводка на эфире
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты
изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного
человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит,
если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять
же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача
по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще
практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал,
гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на
байке, втыкает вторую передачу и держит сцепление нажатым, а тем
временем другой расталкивает его до скорости бега. Критичным
является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает
рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю
надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед.
Тогда надо срочно нажать сцепление, а потом тормоз, и переключиться
на нейтраль. Глушить двигатель в течение получаса не рекомендуется,
чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто
применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за
один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в системе
зажигания, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт.
Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр
под баком, снимается бак), прямо на фильтрующий элемент
набрызгивается щедрое количество эфира или Starting Fluid (40 рублей
в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак,
можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир
испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с
трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо
ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить
процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог –
уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте
проверить давление в шинах (обязательно, а не то угробите резину!),
уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Масло, кстати,
после зимы рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и
фильтр. Оно тоже разлагается, как и любой другой углеводород, как
несостоявшийся нефтяник говорю. Белый дым из глушителей первые 10-15
минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат,
образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты
полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с
хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого
есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с
ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в
себя воду из окружающего воздуха. Ну а так, вроде бы все. Давайте,
мужики и дамы, встретимся на тусовках.
Удачного всем сезона!
Некоторые полезные сведения о давлении в шинах
Некоторые из нас используют, не побоюсь этого слова, импортные шины.
А некоторые еще и ездят, страшно себе представить, на импортных
мотоциклах. И зачастую их создатели забывают сделать перевод
инструкции по эксплуатации на русский язык, что безусловно является
дискриминацией нашего великого и могучего языка. В этих непростых
условиях многие из нас сталкиваются с проблемой перевода непростых
аббревиатур типа psi, bar и прочих выражений в простые и понятные
каждому ручному насосу атмосферы.
Для того, чтобы как-то облегчить нелегкие потуги в накачивании
колеса до 42 psi, я привожу следующие данные:
Если нет инструкции изготовителя, следует иметь в виду, что
моторезина, как правило, накачивается до более высоких значений,
чем автомобильная - до 2.5-3 атмосфер.
Если инструкции изготовителя мотоцикла есть, то все просто. Вот
перевод основных величин:
1 атмосфера ==
103.32 kPa, килопаскалей
0.10332 mPa, мегапаскалей
14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм
10333 kg/m2, килограмм на кв. метр
1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см
1.0133 BAR, мегабар
Таким образом, загадочные 42 psi - это ни что иное, как 2.85
атмосферы.
Я уже договорился-запчасти заказал, резину. Как все привезут-ГАЗель заказываю и на сервис. Жаба конечно душит, но каждый хорош на своем месте, придется денег отдать....