Обслуживание и хранение байка
Велосипед достаточно просто держать в ухоженном состоянии, всегда готовым к езде. Это также поможет уменьшить затраты на последующий ремонт. Ведь если вовремя определить, что пора менять, к примеру, подшипник и сразу исправить данную неполадку, не дожидаясь, когда во время гонки вдруг выйдет из строя целый узел, то можно сэкономить массу времени и денег. Не уделяя внимания своему велосипеду, вы рискуете довести его до такого состояния, что одними мелкими заменами дело не обойдется. Таким образом, полезно внедрить график осмотра велосипеда, подразделяя его на ежедневный, еженедельный и ежегодный.Ежедневный осмотр
Это может показаться слишком надуманным, однако есть несколько вещей, которые необходимо проверять перед каждым выездом.
Шины. Проверяйте накачку велосипедных шин перед тем, как ехать кататься, в зависимости от условий дороги: 4 атмосферы для ровной дороги с твердым покрытием, 3 атмосферы для умеренно ухабистой дороги, опять же с твердым покрытием, 2 атмосферы для маршрута, где встречается мягкий грунт.
Руль. Убедитесь, что руль расположен ровно, на правильной высоте и крепко закреплен в выносе, а вынос — на рулевой трубе.
Седло. Убедитесь, что седло установлено ровно, на правильной высоте и хорошо закреплено.
Тормоза. Толкая велосипед вперед, проверьте эффективность тормозов (насколько каждый тормоз может заблокировать колесо), прижимая рычаг тормоза на расстояние около 2 сантиметров до руля.
Передачи. Поднимите заднее колесо над землей и, вращая педали рукой, переключайте скорости, проверив при этом все комбинации.
Еженедельный осмотр
Как минимум после недельной езды на велосипеде необходимо его чистить и выполнять все указания по ежедневной проверке, а также, в дополнение к уже сказанному, делать следующее.
Колеса. Проверьте наличие сломанных спиц в колесах, а также их вибрацию. Для этого поднимите над землей колесо и медленно покрутите его. Зафиксируйте взгляд на одной точке, к примеру, на тормозной колодке. Если колесо вибрирует из стороны в сторону по отношению к точке, на которой вы зафиксировали взгляд, оно требует ремонта.
Тормоза. Проверьте, что получится, если нажать до упора на рычаг тормоза. Тормозные колодки должны прижать край обода всей своей поверхностью. Отрегулируйте тормоза, если этого не происходит.
Шины. Осмотрите шины на наличие видимых повреждений, потертостей, удалите посторонние предметы, застрявшие в протекторе, либо при необходимости замените шины.
Шатуны. Используя ключ, подтяните болты, которые прижимают шатуны к каретке.
Общая проверка. Проверьте, хорошо ли затянуты все остальные болты и винты, свободно ли ходят все движущиеся части велосипеда, а также правильно ли все отрегулировано. Отремонтируйте или замените все поврежденные детали.
Смазка. Смажьте специальной смазкой все требующие того детали. Излишки смазки следует вытереть (см. "Как смазывать велосипед")
Ежегодный осмотр или ежемесячный осмотр при катании в спортивном режиме
Если вы пользуетесь велосипедом круглый год, то описанную ниже процедуру необходимо выполнять дважды в год. А если вы катаетесь в режиме спортивных нагрузок, то каждый месяц. В этом случае велосипед будет как новенький и прослужит всю жизнь, если, конечно, вы не испортите раму. Если вы используете велосипед лишь в сезон хорошей погоды, проводите данную работу в конце сезона, тогда в начале следующего сезона еженедельных осмотров будет достаточно.
Итак, во время ежегодного осмотра делайте следующее: вначале произведите все работы, описанные в разделе «Еженедельный осмотр», отмечая, какие детали требуют особого внимания, так как именно они могут потребовать ремонта или замены. Далее действуйте по нижеприведенному списку.
Цепь. Снимите цепь и измерьте длину отрезка в 100 звеньев. Замените всю цепь, если длина превышает 129,5 см. То, что цепь начинает вытягиваться, признак ее износа, а это может привести к повреждению трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь также будет стирать передние и задние звезды. Если цепь не так сильно потерлась, просто промойте ее в растворителе, сразу же смажьте (чтобы предотвратить появление ржавчины) и установите на место.
Каретка. Проверьте ее на легкость вращения. Если каретка ремонтируемая, снимите шатун, разберите и отремонтируйте подшипник. Для ремонта картриджных подшипников лучше обратиться в сервисный центр.
Рулевая колонка. Убедитесь, что она легко вращается. Предпочтительнее разобрать ее и смазать подшипники.
Переключатели. При снятой цепи почистите, проверьте и смажьте оба переключателя скоростей, при этом необходимо убедиться, что стержень работает гладко и маленькие колесики (ролики) заднего переключателя поворачиваются свободно. При необходимости отремонтируйте или замените их.
Амортизаторы. Амортизаторы — это достаточно сложно устроенные детали велосипеда. Желательно не терять описания по их обслуживанию и осмотр и замену их компонентов доверить квалифицированному вело-механику.
Чистка велосипеда. Мыть велосипед необходимо по мере его загрязнения: как минимум раз в месяц в сухую погоду и намного чаще в сырую.
Процедура мытья:
1. Если велосипед сухой, пройдитесь по нему мягкой щеткой или тряпкой, чтобы стереть с него всю грязь и пыль. Если велосипед или грязь на нем мокрые, нужно промыть велосипед большим количеством воды. Избегайте попадания воды во втулки, каретку и подшипники рулевой колонки.
2. Протрите все труднодоступные места мокрой тряпкой. Обмотайте отвертку влажной тряпкой и почистите зазоры между передними и задними звездами, стержень переключателя скоростей и так далее.
3. Дайте велосипеду окончательно просохнуть.
После этого необходимо смазать цепь и, возможно, другие компоненты.
Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя. Например, тормозные колодки, диски, обода. А некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто. Например, цепь (см. «Обслуживание велосипедной цепи»)
В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали, а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернуть.
Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.
Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма.
Масло также не полезно для покрышек и камер.
При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом - лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов велосипеда.
Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.
Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, на покрышки, и пр.) Поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.
Жидкие смазки. Поставляются во флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.
Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.
Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.
Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.
Литиевые масла. Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50o до +180o). К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.
Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30o до +50o будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.
Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.
Для велосипеда начального уровня, лучшим выбором будут именно литиевые смазки, потому что в этих велосипедах мало деталей из алюминиевых сплавов, а используются такие велосипеды обычно в достаточно чистых и сухих условиях.
Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому
Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.
Цепь велосипеда - достаточно сложный механизм, содержащий большое количество деталей. Состояние цепи влияет на легкость и бесшумность хода велосипеда.
Обслуживание цепи - это один из самых темных вопросов велосипедной механики. Чем и когда ее смазывать, когда и как менять - каждый имеет свое мнение, и каждый делает по-своему. Все авторитеты сходятся только в одном - неухоженная, грязная цепь сильно влияет на легкость хода, и ускоряет износ звездочек кассеты и системы. А поскольку цепь импортного велосипеда достаточно дорогая, имеет смысл за ней все-таки иногда ухаживать.
Цепь должна быть по возможности чистой. Тому, кто катается только по асфальту в хорошую погоду поддерживать цепь в чистоте гораздо легче, чем любителям дальних велопоходов, которым могут встретиться и грязные участки дорог, и броды, и полное бездорожье. Бывает, конечно, что под слоем грязи не видно самой цепи, а мыть ее некогда - надо ехать вперед. По-хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ. Если вы оставите цепь грязной на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.
Чем мыть цепь?
В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.
Самый быстрый способ очистки цепи - просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.
Как мыть цепь?
Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда.
Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель.
О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.
Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой (можно использовать старую зубную щетку). Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.
Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.
Что надо смазывать в цепи? Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.
Что такое хорошая смазка? Хорошая смазка должна легко проникать в такие труднодоступные места, как пространство между роликами и осями звеньев. С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки. То есть хорошая смазка для цепи - это всегда компромисс.
* Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40.
* Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
* Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр.)
* Жидкие смазки. Поставляются во флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.
* Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
* Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.
* Двухкомпонентные смазки. Поставляются во флакончиках-масленках. Это - попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.
* Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
* Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.
* Густые смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во-первых, для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи. Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.
Когда смазывать цепь? Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.
Как смазывать цепь? Смазывать можно только чистую цепь. По-хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты, чтоб грязь с них не попала в чистую цепь.
Потом цепь надо просушить, или протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.
После сушки можно приступать к смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад).
Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой. После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.
Вопросы хранения велосипеда зимой - вот головная боль многих велосипедистов. Наверное, каждый любитель покататься на велосипеде знает, что хранить велосипед желательно в подвешенном состоянии, так, чтобы колеса не касались земли (чтобы не помять резину). И в идеале - в помещении с постоянным тепловым режимом и низкой влажностью (то есть в квартире). Хотя конечно и в обычном гараже можно хранить велосипед зимой, если только к этому правильно подойти.
Подготовка к хранению велосипеда зимой:
1. Велосипед нужно тщательно вымыть и высушить.
2. Осмотреть велосипед на предмет неисправностей и износов. Зима - идеальное время для проведения планового ремонта велосипеда.
3. Желательно изыскать возможность перебрать все подшипники велосипеда и заменить смазку.
4. Скинyть тpосики тоpмозов велосипеда, пеpеключатели поставить в положение с максимально ослабленной пружиной (то есть пеpедний на 1 звездy, задний - на 7(8), если XT/XTR Rapid Rise - то задний тоже на 1).
5. Обязательно отмыть и смазать цепь, если Вы не хотите увидеть ее весной ржавой.
6. Подкрасить или смазать консервационной смазкой поврежденные поверхности велосипеда. На хромированные поверхности велосипеда лучше нанести слой консервирующей смазки - для этого достаточно протереть их промасленной тряпкой. Это важно, если предвидятся колебания температуры в месте хранения велосипеда, если же велосипед будет храниться в квартире - делать это не обязательно.
7. На зиму нужно извлечь все элементы электропитания, если они присутствуют.
8. Покрышки велосипеда, желательно, слегка смазать глицерином (как cнаpyжи, так и изнyтpи).
Место хранения велосипеда зимой.
Важно помнить (при выборе места хранения велосипеда):
* Всем элементам велосипеда из полимеров (резина колес, рубашки тросиков и другая навеска, грипсы) вредит мороз и ультрафиолет (балкон). Для металлических частей велосипеда это не существенно.
* Для металлических частей велосипеда губительна повышенная влажность (подвал).
Руководствуясь этим можно поступить следующим образом: все, кроме колес и цепи (она не габаритная и все равно снята) завернуть пленкой и отправить для хранения на балкон, а колеса хранить в квартире.
Велосипед можно хранить в разобранном виде (с целью уменьшения габаритов) - снять колеса (для отдельного хранения), педали, седло и повернуть руль на 90 градусов. В этом случае давление в камерах велосипеда можно уменьшить (это уменьшит “пассивный” износ резины).
Если подвесить велосипед не получается, то необходимо примерно раз в месяц подкачивать колеса, чтобы не оказалось так, что велосипед стоит на ободах, а так же прокручивать на пол-оборота колеса велосипеда, чтобы не было длительной статической нагрузки.
и толку что ты все это делал!
все равно не спасет!))
=)
поэтомы снимайте лишнее и будет вам счастье:)