ТЮНИНГ МОПЕДОВ СашаМех

ЭБУ



Теперь, когда мы увеличили объем двигателя, подготовили для него соответствующую систему питания и выпуска, осталось разобраться с системой зажигания. Часто на скутеры, особенно недорогих моделей, устанавливают систему зажигания с фиксированным углом опережения зажигания (УОЗ), мало того, производитель устанавливает УОЗ, при котором максимально снижается расход топлива, и понижается токсичность выхлопа, разумеется, в ущерб мощности. Может быть экологам и экономным домохозяйкам это и во благо, но в тюнинге есть только одна цель - максимальная мощность. Выбор тюнинговых электронных блоков управления (ЭБУ) или попросту "мозгов", достаточно велик, и именно этот узел будет во многом определять характер двигателя. Модели ЭБУ подешевле, как правило, имеют настройку под определенные режимы работы двигателя, причем, чаще всего, для повышения пиковых значений мощности, "мозги" настраивают именно на высокие обороты. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Пиковые значения мощности "подрастают", правда, практически во всех случаях, если поднимаются "верха", то "низы" и "середина" тухнут. То есть скутер будет хорошо ехать и разгоняться только по достижению мотором высоких оборотов, а пока мотор не раскрутился, динамика будет откровенно вялой. Такая характеристика кривой мощности хороша на гоночном треке, но никак не в городе, так что, прежде чем купить такой "мозг", стоим подумать, ведь в городе часть приходится работать в режимах "низов" и "середины", с постоянными светофорами, пробками и прочими трудностями. Разумеется, можно найти и "мозги" с прошивками на низкие и средние обороты.

Модели ЭБУ подороже предлагают не только прошивки с изменениями УОЗ, но позволяют изменять и записанные в себе программы. Для этого чаще всего нужен компьютер, специальный интерфейсный кабель и программное обеспечение. Удобства такой системы очевидны - можно экспериментальным путем найти наиболее подходящую под конкретный скутер и конкретного ездока программу, однако, без надлежащего навыка не стоит пытаться заниматься "перепрошивкой мозгов" самостоятельно. Скорее всего, ничего путного не выйдет.

Своего рода компромиссом можно считать ЭБУ с предустановленными на заводе несколькими программами зажигания. На корпусе блока встроено несколько клавиш, позволяющих переключаться с одной программы на другую прямо на ходу. Несомненно, это удобно, хотя и не дает таких результатов, как компьютерная прошивка блока с более тщательным подбором программы из многих. Но для городской езды такая система может быть вполне удобной - днем, покоряя пробки, можно переключить "мозг" на работу на низких оборотах, и получить сочную тягу практически с холостых, а вечером, наоборот, переключиться на приоритет высоких оборотов, и как следует пульнуть по пустынным улицам.

В любом случае, рекомендуется браться за этап "электронного" тюнинга вместе с опытным мастером, или вообще обратиться в профессиональный сервис, занимающийся тюнингом.

Итак, теперь, когда мы "накачали мышцы" скутера, неплохо было бы привести в соответствие его "кости" и прочие элементы конструкции.

Клиноременный вариатор





Обязательным условием улучшения динамики скутера при форсировке двигателя является настройка вариатора и сцепления. Поскольку вариатор изменяет передаточное отношение бесступенчато, его правильная настройка - это половина успеха в тюнинге. Основным условием правильной работы всей системы является настройка работы вариатора на максимальный крутящий момент. Другими словами, изменение передаточного отношения вариатором должно происходить при максимальном значении крутящего момента двигателя. В противном случае, если вариатор будет начинать работать при недостаточно высоких оборотах мотора, резко упадет динамика скутера, так как передаточное отношение будет слишком мало для мотора, который не вышел на режим максимального крутящего момента. Если наоборот, вариатор будет начинать изменять передаточное отношение слишком рано, мотор будет "закручиваться" (набирать излишне высокие обороты), опять же, выходя из режима максимального крутящего момента, и разгон не будет максимально быстрым. Кроме того, после выхода вариатора на минимальное передаточное отношение, будет чувствоваться сильный "провал" в разгонной динамике, так как после полного срабатывания вариатора разгон осуществляется только за счет мощностных характеристик двигателя.

Настройка вариатора осуществляется при помощи замены центробежных роликов-грузиков.

Кроме того, часто, вместе с заменой роликов вариатора требуется замена пружины ведомого шкива, которая выполняет роль демпфера (противодействующей силы) ремню, который под действием сжимающихся половин ведущего шкива стремиться разжать половины ведомого шкива и уйти на внутренний радиус.

Часто эти элементы тюнинга трансмиссии можно купить вместе - китом. Кроме того, часто в кит входит так же и усиленный ремень вариатора, пружины сцепления и рабочая половинка ведущего шкива с измененной геометрией направляющих роликов.

Ремень вариатора лучше тоже поменять на тюнинговый, усиленный. Возросшая мощность двигателя сильно увеличивает нагрузку на все узлы трансмиссии, и ремень очень скоро может не выдержать и просто порваться. Чтобы избежать такой неприятности ставят усиленный ремень. Особых преимуществ в движении он не дает, но стоит сказать, что срок его службы даже при увеличенных нагрузках, порой в несколько раз больше, чем у штатного.

Центробежное сцепление



Сцепление так же, как и прочие узлы трансмиссии, после увеличения мощности двигателя нуждается в обязательной перенастройке. Момент срабатывания сцепления, так же, как и вариатор - обычно настраивают на значение оборотов, соответствующее максимальному крутящему моменту. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективное троганье с места и разгон. Если сцепление будет срабатывать раньше этого момента, двигателю просто не хватит мощности и момента, чтобы стронуть скутер с места, если позже - мы снова получим рывки и провалы в динамике разгона, плюс потерю части рабочего диапазона двигателя, который останется в "холостом" секторе тахометра. Настройка сцепления осуществляется подбором жесткости пружин, стягивающих колодки. Сцепление работает по инерционному принципу: вращаясь, благодаря центробежной силе, колодки расходятся и прижимаются к "колоколу" - ведомому барабану сцепления. Пружины в свою очередь, противодействуют расхождению колодок, таким образом, изменяя жесткость пружин (заменяя пружины на более жесткие или мягкие) мы можем регулировать момент срабатывания сцепления. Важно помнить, что все пружины должны быть одинаковой жесткости, в противном случае, колодки будут работать с перекосом, изнашиваться неравномерно, их может даже заклинить или наоборот, сцепление будет недовключаться и буксовать на ходу.

Процесс настройки сцепления достаточно трудоемкий, так как невозможно теоретически рассчитать оптимальный момент срабатывания, ведь у большинства скутеристов нет динамометрического стенда, который "нарисует" графики мощности и крутящего момента. Так что придется несколько раз разбирать-собирать сцепление, чтобы найти именно те пружины, которые обеспечат наилучшую динамику. Для облегчения этой трудоемкой процедуры существует так называемое регулируемое сцепление, в котором можно при помощи винтов изменять предварительное поджатие пружин, тем самым изменяя их жесткость. Кроме того, такая система позволяет не только единожды настроить сцепление, но и практически полностью исключить отрицательные эффекты, которые вызывает неравная жесткость обычных пружин (которая в той или иной степени практически всегда присутствует).

Колодки сцепления тоже иногда заменяют на тюнинговые. Такая замена позволяет сделать момент троганья более резким и быстрым. Разумеется, подобная модернизация не лучшим образом сказывается на комфорте, но является неоспоримым преимуществом с точки зрения улучшения динамики скутера. Кроме того, поскольку колодки сцепления выполняют роль центробежных грузов для самих себя, иногда заменой колодок на аналогичные, но с большей массой, удается более точно настроить механизм, особенно, когда не хватает диапазона поджатия пружин регулируемого сцепления, или нет подходящих пружин нужной жесткости для обычного, нерегулируемого сцепления.

Задний редуктор



Обычно, при небольшом повышении мощности, шестерни заднего редуктора нет смысла заменять, однако, если двигатель форсирован достаточно сильно и ощущается весомый запас по мощности и крутящему моменту, допустимо изменить (как правило, в сторону уменьшения) передаточное отношение главной передачи. В редукторе заменяются две шестерни его "задней" пары, которые так же, как и прочие детали, в ассортименте предлагаются производителями тюнинговых компонентов. Работа с редуктором обычно начинается уже после перенастройки вариатора и сцепления, так как только после согласования работы двигателя и трансмиссии возможно правильно оценить соответствие передаточного отношения редуктора возможностям силового агрегата. Нельзя также не отметить и то, что, скорее всего, после замены шестерен главной передачи придется снова "колдовать" с настройкой вариатора и сцепления практически с "нуля", так что стоит серьезно подумать, прежде чем браться за внесение изменений в редуктор.

Тормоза



Разумеется, невозможно переоценить значение этапа тюнинга тормозной системы после увеличения мощности двигателя. Возросшая динамика предъявляет особые требования к тормозам скутера, ведь они проектировались для работы на скоростях до 60 км/ч, а нагрузки на тормозные механизмы при возрастании скорости возрастают в геометрической прогрессии. Оставлять штатные тормоза на форсированном скутере просто смертельно опасно! Итак, первым шагом по тюнингу тормозной системы можно считать установку армированных тормозных магистралей. Речь пойдет о дисковых тормозах с гидравлическим приводом, так как какой-либо тюнинг механических барабанных тормозов практически невозможен, и на практике заметного улучшения тормозной динамике не даст.
Армированные тормозные шланги (или "армики", как их еще называют) продаются во многих магазинах авто- и мототюнинга, так как имеют широкое применение не только в двухколесном мире, но и в автомобилях.
При экстренном торможении, в тормозных системах развивается давление до нескольких десятков атмосфер. Разумеется, резиновые шланги, которые устанавливаются в штатной комплектации, не способны без потерь передавать тормозное усилие на колесо. Резиновые шланги, особенно не новые, ощутимо "дуются" (раздуваются под воздействием давления тормозной жидкости), тем самым, снижая эффективность торможения, а также делают рычаг тормоза "ватным", не давая ощущения полного контроля за машиной. Армированные шланги лишены этого недостатка, так что даже просто установка этого элемента даст ощутимое улучшение тормозной динамики и "чувства тормоза". Поскольку вместе с заменой шлангов придется заменять и тормозную жидкость (ТЖ), рекомендуется заменить ее на аналог лучшего качества. Обычно производители рекомендуют заливать ТЖ марки DOT 4. Характеристик этой ТЖ обычно хватает для штатной езды с нормальной мощностью мотора, однако, если двигатель форсирован, и пилот практикует агрессивный стиль езды, тем более, когда скутер эксплуатируется на треке, этого явно не достаточно. Рекомендуется залить в оба контура тормозов жидкости с маркировкой DOT 5 или даже DOT 5.1. Особенностью этих марок жидкости является повышенная температура кипения, а также более высокая устойчивость к циклам нагрев-охлаждение по сравнению с ТЖ DOT 4. Производители авто/мотохимии предлагают различные гоночные ТЖ (например, RBF и пр.), но их применение на скутерах неоправданно, по причине малых мощностей и скоростей, зато срок "жизни" таких жидкостей заметно меньше, чем у "гражданских" типов.
Разумеется, нужно помнить, что тормозная жидкость очень гигроскопична (хорошо впитывает воду), что, в свою очередь, приводит к резкому падению температуры кипения ТЖ и коррозии элементов тормозных механизмов. Поэтому заливать тормозную жидкость можно только из свежераспечатанной бутылки и, ни в коем случае, не использовать старую жидкость, которая простояла в гараже даже пару-тройку недель.
Рекомендуемый интервал замены тормозной жидкости - два года, причем вне зависимости от того, проехал ли скутер много сотен километров или пылился в гараже.
Следующим этапом тюнинга тормозной системы может стать замена тормозных колодок на спортивные. Существует много различных типов колодок, и различаются они материалом фрикционных накладок. Можно подобрать колодки с более мягкими накладками, таких хватит на мног тысяч километров пробега, но тормозная динамика будет достаточно мягкой и вялой. Можно установить жесткие колодки, с ними скутер приобретет молниеносные реакции на рычаг тормоза, однако, такие колодки сами живут не долго и, кстати, здорово съедают тормозные диски. Так что будьте готовы в прямом смысле слова платить за хорошие тормоза звонкой монетой.

Радикальным тюнингом тормозных систем можно считать замену главного тормозного цилиндра и суппорта на тюнинговые, повышенной производительности. Подобные модернизации достаточно дороги, и по большому счету, становятся необходимыми только при очень сильной степени форсировки двигателя и преимущественно для гонок на треке

Ходовая часть



Как правило, ходовая часть скутера, особенно европейских производителей, имеет достаточный запас прочности и без проблем переносит повышение мощности двигателя, однако, как мы уже говорили, нет предела совершенству, и всегда найдется что-то, что можно улучшить и "затюнить".

Чаще всего, тюнинг ходовой начинается с замены заднего амортизатора на спортивный, рюкзачного типа, с полным набором регулировок и пружиной с переменным шагом навивки, которая придает некоторую степень прогрессии подвеске. Это обусловлено тем, что возросшие скоростные возможности скутера перестают соответствовать возможностям ходовой части, имеющей слишком "мягкие" настройки.

Рюкзачный амортизатор позволяет настроить заднюю подвеску непосредственно под конкретного пилота и характеристики скутера. Переднюю вилку заменяют целиком достаточно редко, особенно, если в вилке установлена полноценная гидравлика, в ней просто заменяют масло на более густое, повышая тем самым, жесткость амортизаторов передней подвески.

Часто также приходится заменять траверсу передней вилки на усиленную, чтобы повысить общую жесткость вилки на кручение.

В особых случаях приходится усиливать и раму скутера, но это больше относится к подготовке гоночных скутеров, и мы не будем рассматривать эти модернизации, как "гражданский" тюнинг.

Шины



Производители, в погоне за снижением цены на свою продукцию, чаще всего комплектуют скутеры относительно дешевой резиной, с усредненными характеристиками в плане эксплуатационных свойств и качества. В угоду удешевления эксплуатации устанавливается достаточно жесткая резина, что обеспечивает долгую ее жизнь на скутере. Разумеется, чем жестче резина, и чем дольше она "живет", тем хуже ее сцепные свойства с асфальтом, так что замена покрышек на более мягкие - практически необходимое условие при повышении мощности скутера, в первую очередь, с точки зрения безопасности, а также других эксплуатационных свойств. Недостаточно хорошие сцепные свойства резины просто не дадут возможности полностью реализовать высокую мощность двигателя.

Резину следует менять комплектом - "перед" и "зад" одновременно. Ведь хорошая резина - залог не только хорошей управляемости, но и эффективного торможения!

Обычно на тюнингованные скутера устанавливают резину с меньшим, чем в штате, профилем, и более широкую. Это позволяет улучшить управляемость, а также, за счет увеличения пятна контакта, улучшить стабильность скутера в поворотах, при разгонах и торможениях.

Внешний тюнинг (стайлинг)



Давать какие-либо рекомендации по внешнему тюнингу примерно то же самое, что советовать, как держать ложку и сколько соли сыпать в суп, это дело вкуса каждого конкретного человека. Внешний тюнинг скутера ограничивается даже не столько финансовыми возможностями человека, сколько его фантазией. На руку и тот факт, что внесение изменений в конструкцию и внешний вид аппарата не повлечет за собой проблем с ГИБДД, так что можно перекрашивать свой скутер хоть каждый день, под настроение.

Наиболее простой, хотя и не дешевый способ придать своему "коню" индивидуальность - заказать тюнинговый обвес по каталогу и просто заменить им стоковые детали. Стоковыми называют любые детали или скутера целиком, в которые не было внесено никаких изменений после выхода с завода. У этого пути есть как свои недостатки, так и достоинства; к первым можно отнести, например, то, что никто не застрахован от того, что через неделю у соседа появится точно такой же гоночный пластик или, допустим, такое же ветровое стекло. Каталожные или афтермаркетовые детали (детали и элементы, выпускаемые мелкосерийно и продаваемые чаще всего через каталоги) выпускаются хоть и мелкими, но все же сериями, и вероятность встретить "даму в таком же платье" достаточно велика. Стоит заметить, что индустрия каталожного тюнинга в основном широко распространена на западе, то есть для европейский скутеров (или для японских, официально поставляемых на европейский рынок) выбор большой, а вот на древние японские "полтинники" найти практически ничего не получиться.

Другой путь - творчество и приложение собственных рук и рук друзей и прочих людей. Граффити на бортах? Извольте! Аэрография? Пожалуйста! Только платите, и вам нарисуют что угодно, от бабочек и джунглей до Дракулы и боевой раскраски самолетов авиаполка "Нормандия-Неман".

Хотите сделать "плюшевого мишку" - можно обклеить скут искусственным мехом. Можно пустить под днищем разноцветную подсветку, или взять много фломастеров и попросить всех друзей расписаться на пластике и оставить свои пожелания хозяину - словом, все, на что способна ваша фантазия и ваши руки - к вашим услугам.

Главное - смелость мысли и здравый смысл, ведь понятно, что, например, ветровое стекло площадью полтора квадратных метра сведет на нет все усилия по повышению мощности двигателя, ведь законы аэродинамики для скутеров никто не отменял.

Экстремальный тюнинг



Данный вид тюнинга с трудом можно причислить к улучшению ходовых качеств скутера, а часто такие "улучшения" даже снижают эксплуатационные показатели машины. Скорее всего, это средство эпатажа и привлечение внимания к скутеру и персоне пилота, нежели погоня за рекордами скорости.

Несомненно, к этому разряду можно причислить установку системы впрыска закиси азота в двигатель, или так называемого нитроса. Принцип действия системы прост - при попадании в двигатель, оксид азота NO2 распадается на молекулу азота и две молекулы кислорода. Если при этом подать соответствующее количество топлива в цилиндр, общее количество топливовоздушной смеси увеличивается практически втрое, что, разумеется, дает почти троекратный прирост мощности. Естественно, нагрузки, которые испытывают детали двигателя и трансмиссии также втрое превышают номинальные, что сказывается на их ресурсе, кроме того, температура в камере сгорания повышается до критических значений, поэтому впрыск закиси азота делают кратковременным, после чего двигателю дают "отдохнуть". Конечно, выглядит очень эффектно, когда скутер, едущий практически на пределе своих возможностей, вдруг с ревом молниеносно ускоряется на 30-50 километров в час, оставляя всех далеко позади, но на практике установка нитроса на скутер представляет собой достаточно сложную инженерную задачу, и по силам далеко не многим механикам и даже сервисам. Разумеется, использование нитроса на скутере снижает ресурс деталей силового аппарата в десятки раз, и возможно, капитальный ремонт двигателя ждет вас уже через 30-50 включений системы.

К экстремальному тюнингу также можно отнести и радикальные изменения во внешности скутера. Встречаются аппараты с полным отсутствием каких-либо облицовок, или с облицовками, приведенными в состояние полной непотребности: разводы краски, нарочито грубо сшитые проволокой трещины, ржавчина на металлических деталях, в общем, полное неуважение к общепринятым понятиям мото- авто красоты. Этот стиль называется рэт (от англ. rat - крыса). Особенность таких аппаратов в том, что при полной уничтоженности внешнего вида аппарата, его техническая начинка пребывает в идеальном состоянии. Идеология водителей рэт-байков и рэт-скутеров, или, как их у нас называют, крысоциклов, заключается в трудном для понимания простого обывателя диссонансе полного отсутствия внешности и внутреннего технического совершенства.

Существует еще множество совершенно невообразимых способов сделать свой скутер действительно уникальным и узнаваемым среди тысяч и тысяч себе подобных, главное: не бояться быть оригинальным и делать все аккуратно. Кстати, угонщики не любят выбирать себе в "жертвы" яркие, выделяющиеся аппараты, они слишком приметны и их легко опознать. Так что яркая внешность - это еще и способ уберечь своего любимца от грязных лап мошенников.

Правда, у тюнинга есть одна "неприятная" сторона: лучший тюнинг в аппарате никогда не видно снаружи.

Спасибо тебе большое.очень полезная информация,такую огромную,а самое главное правильную!!! я долго не мог найти.огромное спасибо!!!))))

незачто))
рад старатся))

спс огромное,помогло,еще раз спс

СПАСИБО!

Вопрос??? А как быть с системой охлаждения?
У меня итальянец, но правда старенький 4 такта, всю зиму тюнинг делаю - Карбюратор, блок цилиндров, вариатор и т.д. А система водяная и как быть???

а что тебя неустраивает в твоей водной системе охлаждения?)

Полезные статьи, как нибудь на досуге все прочту.

С избытком мощи кипеть будет я так думаю)))

недолжен!
что ты именно сделал со своим скутером?
поподробнее

жаль что малосси постепенно начинает делать китай =(

Там 150сс... порщневая родная, карбон от от Honda ZR400 с тюнинг жиклерами на 38мм сопло вроде. Глушитель прямоток для 4т, нулевик от Remus. Работает как трактор... Температура поднимаеться очень быстро.. Может помпу более производительную поставить???

одной помпой необойдется))
нужно радиатор менять походу, вместе сэлектровентилятором

Ну спасибо хоть за это)))

Буду пробывать...
А так лучше лето подождать

я купил у деда старого dio 18 но она странно разгоняется очень быстро не как у всех хотя и смотрел вроде все как у всех что мог там дед этот сделать??

и бензина кушает очень очень много как танк наверно..