5 секретов вождения мотоцикла.
5 секретов вождения мотоцикла. Азбука байкера от профи. ЗНАТЬ каждому !!!
Квинтэссенция буржуйской народной мудрости, переведено Maxie Max
Если ты веришь в судьбу, то на дороге тебе делать нечего!
Некоторые полезные и бесполезные советы по езде на мотоцикле.
Вступление.
В этом документе мы попытались изложить некоторые мысли, навеянные как собственным опытом, так и опытом других людей, который они излагали в личных беседах или в коллективных обсуждениях очередной аварии, демонстрировали на дороге/треке. Хочется верить, что изложенная здесь информация приведет к уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев. Читатель, помни, этот документ появился после того, как в аварии погиб наш очередной товарищ. Большая часть этих советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке.
Если ты веришь в судьбу, то на дороге тебе делать нечего. Твоя судьба в твоих руках, мотоцикл - это твое продолжение, он часть твоего мозга, твои руки и ноги, все зависит от тебя самого. Если ты считаешь, что с тобой ничего не может случиться, то ты в этом скоро разубедишся. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то все еще впереди. И тебя это не минует. Если у тебя в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то ты долго не проживешь. Если ты считаешь. что мотоцикл это модно и круто, то сходи на кладбище. Внимание, все, изложенное в этом документе вы используете и соблюдаете на свой страх и риск. Авторы не берут на себя ответственность за любые возможные негативные последствия использования информации, изложенной в этом документе.
Советы начинающим
Этот раздел посвящен тем, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни. Когда нибудь, мы добавим сюда наше мнение по поводу выбора первого мотоцикла. Пока лишь основное, мы считаем, что чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Истории известны единичные случаи когда первый мотоцикл человека был раликальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами сильно больше. Наверное, если Вы все таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, спокойных мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на более продолжительную жизнь.
Покупка мотоцикла и первые шаги.
Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться своим ходом забрать его из магазина. Попросите знакомых, продавца,наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого нынче медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1. ( все знают, что вероятность не измеряется в процентах ? ). Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно. В дальнейшем, мы постараемся сюда добавить мысли о выборе защиты. Пока лишь общие соображения. Шлем - обязателен. Перчатки - обязательны. Мотоботы очень елательны. Один из авторов этих строк испытал кроссовки Reebok на прочность. После этого три недели ходил в тапочках. Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины. Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травмпунктом. Надо запомнить, с мотоцикла падают все. На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно , какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде, вы будете падать. А в гипсе лежать, ходить, а тем более ездить ужасно проблематично.
1. В любой гонке на скорость человек, которого ты стараешься
победить - это ты сам.
2. Планируя свои действия заранее и прогнозируя их во всевозможных
опасных ситуациях, которые могут возникнуть в пути, можно избежать
многих проблем на дороге и сделать езду на мотоцикле по-настоящему
приятной для себя, безопасной и более профессиональной.
3. Твоя траектория входа в поворот уникальна и зависит от тебя и
твоих предпочтений. Она будет зависеть также от того, что у тебя
получается хорошо, а что - не очень. Так, любители завалить мотоцикл
в повороте до скрежета подножек пройдут его по крутой траектории, те
же, кто не любит, не может или не хочет так рисковать, выберут более
пологую кривую входа в поворот. Какой у тебя стиль? Что значит "не
знаешь"? Для того, чтобы избавиться от вредных привычек или приобрести полезные, надо четко знать, что ты делаешь - в каждую
секунду, когда находишься верхом на мотоцикле.
4. Что, страшно ехать пассажиром? Это бывает, причем независимо от
того, насколько хорошо твой водитель управляет мотоциклом. А все
потому, что тебе кажется, что он делает все не так, как сделал бы
ты. Поэтому, сидя на пассажирском сидении, перед входом в поворот
постарайся почувствовать его НАМЕРЕНИЯ, а не строить за него мысленную траекторию прохождения поворота. На это есть хорошая
книжка: "The Art Of Cornering - how to go around the bend on a
motorcycle".
5. Если это безопасно, намеренно соверши ошибку, чтобы увидеть, к
чему это приведет.
"Если ты считаешь. что мотоцикл это модно и круто, то
сходи на кладбище. " -Золотые слова!
Есть глаза - есть тармаза)))))
Другой вопрос что не каждый сможет собладать с таким соблазном и дорожными прострелами. А вобще у каждого новичка в голове должен быть тормоз, а не воздух)) Тогда и травматизма будет меньше.
Кароче я так думаю что начинать можно с чего угодно главное не отвинчивать сразу и тихо неспеша ездить и учиться.
ZXR400>CBR600
А что будет, если задеть асфальт подножкой?
Большинство из нас согласится с тем, что нет никакой необходимости
лишний раз демонстрировать свое мастерство, и все же случается, что
однажды ты слишком сильно наклоняешься в повороте и чувствуешь - или слышишь - как подножка начинает скрести по асфальту. Возникает
вопрос: что делать в этом случае?
Расскажу вам, как реагируют на это неподготовленные водители: чтобы
избавиться от этого душераздирающего звука, они инстинктивно убирают газ и пытаются переместить вес своего тела на мотоцикле в сторону, противоположную повороту. И то, и другое - в корне неправильно! Первое (закрытие газа) - потому что мотоцикл стремится завалиться еще больше, второе (перенос веса) - потому что угол наклона в результате увеличивается, и подножка теперь уже не просто скребет, а вгрызается в асфальт, стараясь вырыть в нем траншею.
Поэтому как только услышишь в повороте звук скребущей по асфальту
подножки, постарайся сделать вот что:
Добавь газу (но помни, что и без этого угол наклона близок к
критическому и слишком резкое дросселирование приведет к падению
набок). Примени прием руления, подобный приему, который спользуется для выхода из заноса (увеличение радиуса поворота). Перенеси вес тела в сторону подножки. В результате любого из этих трех действий мотоцикл будет стремиться занять более вертикальное положение - именно то, к чему ты так стремился! Не обязательно применение всех трех описанных действий одновременно. Одного будет вполне достаточно. Учти однако, что в данном случае неверные действия выполняются инстинктивно, поэтому особенно важно быть заранее готовым к развитию ситуации и знать, что придется бороться с инстинктом. Ведь именно поэтому ты и читаешь эту статью - чтобы иметь возможность избежать учения на своих собственных ошибках, которые могут оказаться фатальными.
Влияние заднего колеса на устойчивость мотоцикла
Когда мотоцикл находится в движении в устойчивом положении равновесия, независимо от того, движется он по прямой или в повороте, за сохранение курса и устойчивость в первую очередь отвечает заднее колесо. На самом деле, если хорошенько призадуматься, то поймешь, что задача переднего колеса - нарушить равновесие мотоцикла для того, чтобы изменить направление движения. Таким образом, получается, что переднее колесо меняет курс, а заднее его сохраняет.
Почему так получается? Мне думается, что лучше рассматривать этот
вопрос с точки зрения гироскопического эффекта, тогда все станет
ясно. Благодаря тому, что заднее колесо посредством рычага подвески
соединено с рамой мотоцикла, оно за счет своего вращения обеспечивает гироскопическую устойчивость более чем 80 процентам
массы всего мотоцикла, включая водителя. При этом оставшаяся масса в передней части мотоцикла (вилка и переднее колесо) подвержены влиянию этого эффекта в меньшей степени.
В состоянии равновесия мотоцикл будет стремиться поддерживать
направление движения до первого внешнего воздействия или до тех пор, пока руль мотоцикла вместе с передним колесом не будет повернут,
нарушая равновесие, после чего оно легко восстанавливается, как
только найден новый курс движения. Мотоцикл вновь становится
устойчивым. Несложно найти доказательство того, что именно заднее колесо отвечает за направление,в котором движется мотоцикл. Посмотри на то,как "козлят" мотоциклисты. Независимо от того,движется ли в этот момент мотоцикл по прямой траектории или в повороте, мотоцикл при козлении (движении на заднем колесе) сохраняет выбранную траекторию - будь она прямо- или криволинейна. При этом переднее "управляющее" колесо оторвано от земли и не участвует в процессе!
блокировки колес при торможении. Так, больше для тебя не станет
сюрпризом то, что при торможении задним колесом "на юз" (даже при
прямолинейном движении) мотоцикл будет не просто "волочить" заднее
колесо вслед за собой, оставляя черный след на асфальте -
подавляющее большинство мотоциклов в этот момент полностью лишаются
гироскопического эффекта и будут стремиться моментально завалиться
влево или вправо. При блокировке на юз переднего колеса и при
движении по прямой, при условии что заднее колесо продолжает
вращаться, обеспечивая гироскопический эффект, и что ты не пытаешься
изменить траекторию движения подруливанием (переднее колесо остается
направленным прямо!), можно с достаточной степенью уверенности
утверждать, что мотоцикл останется управляемым, и у тебя будет
возможность исправить проблему (приотпустить рычаг переднего
тормоза).
На самом деле, до тех пор пока мотоцикл сохраняет более-менее
значительную скорость и движется прямолинейно, блокировка переднего
колеса всегда будет менее опасна, чем заднего. Очевидно, что
блокировать ни то, ни другое колесо вообще-то нежелательно, однако
это происходит сплошь и рядом, и теперь ты лучше представляешь себе
кинематику процесса. Далее - все мы, конечно, знаем, что не следует
сильно жать на тормоза в повороте. Но теперь ты знаешь еще одну
истину - НИКОГДА не следует сильно жать на задний тормоз.
Вывод из анабиоза
Издание второе, редакция 2000 года
Итак, давно обещанные советы по поводу того, как заводить мотоцикл
после зимнего хранения. Написаны на основе личного опыта,
накопленного в пробах и ошибках, так что все практически выстрадано
на живых людях и мотоциклах.
Для начала несколько слов о самом понятии “зимнее хранение».
Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине.
Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо
всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с
полтычка. Но такое возможно только с новыми мотоциклами, да и то не
со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час
времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и
провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле (см. статью с
советами о том, как готовить мотоцикл к зимней спячке). Посередине –
это промежуточный способ, основанный на регулярной заводке мотоцикла
зимой (каждую неделю или две). Пока достаточно не изучен для того,
чтобы его рекомендовать. Спешу заметить, что все, кто последовал
советам по постановке мотоцикла на зиму, завелись и поехали вообще
без проблем, включая мою Магну. Так что эти советы для тех, кто
тогда смеялся ;)))
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла,
надо прежде всего понять ее возможные причины. Причин весенней
незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если
механические повреждения исключены), всего две:
1)топливо
2)зажигание
Начнем с топлива. Как я уже говорил, бензин с течением времени
разлагается. Да будет всем известно, что срок хранения бензина на
заправках составляет около месяца со дня производства, после чего из
него испаряются все легкие фракции, а все тяжелые остаются, что
существенно понижает октановое число и способность бензина
воспламеняться. Что означает: если мы не сменим бензин, мотоцикл,
если он сразу не завелся, уже не заведется довольно долгое время
(некоторые мучаются неделями). Для того, чтобы обеспечить приток
свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из
бака бензин проще всего слить, сняв с крана резиновый, ведущий к
карбюраторам шланг (там надо расцепить такой маленький хомутик),
подставив емкость и открыв кран, если кран механический. Не забудьте
соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то
разольете все на мотоцикл.
идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с
блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение,
проще говоря, всосать воздух через него и зажать пальцами. Не
бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце
концов, если первые два варианта представляются слишком сложными,
можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого
утром в канистру на заправке. Теперь находим сливные винты
поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества
карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней
точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти
их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или
V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной
жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном
свете не найдете), осторожно выкручиваете по очереди все винты,
заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется
из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне
хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются
ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит,
пора.
ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в
той части, которая доступна для инспекции и ремонта, состоит только
из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние
аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так
что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор,
«прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как
хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не
говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не
прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги»,
которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать
искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от
номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9
А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов.
Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что
есть смысл посмотреть. Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в
ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например,
для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа),
но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно
устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При
зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок, если они
вытаскиваются. Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой»,
которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает
жидкость.
Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую
плотность электролита. Для замера плотности электролита существуют
ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей.
Плотность заряженного аккумулятора должна составлять 1,27, если нет,
то надо долить свежего электролита – стоит рублей 15-20 за 1,5
литра. При необходимости можно слить немного старого электролита из
банки путем наклона аккумулятора при снятой пробке данной конкретной
банки, а всех остальных - закрытых. Осторожнее с кислотой, может
попортить одежду. Также можно выдавить немного старого электролита
путем погружения тонкой коктейльной трубочки в искомую банку и
совершения доярочных движений. Некоторым это удавалось.
от себя добавлю противоположной ногой от поворота давить на вторую подножку. Так загружаеться подвеска и больше его прижимает к земле.
строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем,
можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по
сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на
мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо
поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на
массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Если свеча
не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться
реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте
зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать
искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый
производителем (это важно!).
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а
также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно в
заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа
в это момент просто не трогайте!!! Дело в том, что при движении
ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет
поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы
мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте,
уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех
вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз,
потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке
поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд
пять. Котлы продуты.
Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две
вещи:
1)заводка с толкача
2)заводка на эфире
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты
изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного
человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит,
если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять
же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача
по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще
практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал,
гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на
байке, втыкает вторую передачу и держит сцепление нажатым, а тем
временем другой расталкивает его до скорости бега. Критичным
является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает
рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю
надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед.
Тогда надо срочно нажать сцепление, а потом тормоз, и переключиться
на нейтраль. Глушить двигатель в течение получаса не рекомендуется,
чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто
применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за
один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в системе
зажигания, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт.
Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр
под баком, снимается бак), прямо на фильтрующий элемент
набрызгивается щедрое количество эфира или Starting Fluid (40 рублей
в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак,
можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир
испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с
трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо
ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить
процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте
проверить давление в шинах (обязательно, а не то угробите резину!),
уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Масло, кстати,
после зимы рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и
фильтр. Оно тоже разлагается, как и любой другой углеводород, как
несостоявшийся нефтяник говорю. Белый дым из глушителей первые 10-15минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат,
образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты
полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с
хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с
ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в
себя воду из окружающего воздуха.
Давление
Некоторые полезные сведения о давлении в шинах
Некоторые из нас используют, не побоюсь этого слова, импортные шины. А некоторые еще и ездят, страшно себе представить, на импортных мотоциклах. И зачастую их создатели забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык, что безусловно является дискриминацией нашего великого и могучего языка. В этих непростых условиях многие из нас сталкиваются с проблемой перевода непростых аббревиатур типа psi, bar и прочих выражений в простые и понятные
каждому ручному насосу атмосферы.
Для того, чтобы как-то облегчить нелегкие потуги в накачивании
колеса до 42 psi, я привожу следующие данные:
Если нет инструкции изготовителя, следует иметь в виду, что
моторезина, как правило, накачивается до более высоких значений,
чем автомобильная - до 2.5-3 атмосфер.
Если инструкции изготовителя мотоцикла есть, то все просто. Вот
перевод основных величин:
1 атмосфера ==
103.32 kPa, килопаскалей
0.10332 mPa, мегапаскалей
14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм
10333 kg/m2, килограмм на кв. метр
1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см
1.0133 BAR, мегабар
Таким образом, загадочные 42 psi - это ни что иное, как 2.85
атмосферы.
В принципе все остальное добавлю в соответствующие уже созданные темы.