подготовка табуретки к стантрайдингу,и все все все об этом удивительном мотоспорте
История:Всякого обладателя мотоцикла, которому хоть раз в жизни удалось поставить своего железного друга в вертикальное положение и проехаться на заднем колесе, можно считать приобщившимся к стант-райдингу. Название этого экстремального вида спорта произошло от двух английских слов — stunt («трюк») и ride («езда»). Занимаются им настоящие фанаты мотоцикла, а не гонщики-профи. Объединяют их любовь к двухколесным машинам и упорство: тренироваться надо в любую погоду едва ли не каждый день. Первые стант-райдеры появились в Великобритании в 80-х годах прошлого века. А основателем и вдохновителем этого движения считается Гарри Ротл, начавший осваивать и мастерски выполнять такие ныне считающиеся классическими трюки, как езда на одном колесе — заднем или переднем. Езда на заднем колесе у райдеров называется «вилли», на переднем — «стоппи». Есть еще «донутс» — вращение заднего колеса на месте, или контролируемый занос. Именно эти три элемента входят в обязательную программу первенства мира по стант-райдингу.
Первый чемпионат мира прошел в начале 1990-х годов. Его участники продемонстрировали изощренные приемы вождения мотоцикла. Так, Крейг Джонс первым «сел на руль», то есть залез на бензобак, перекинул ноги через руль и поехал на заднем колесе. Как и в фигурном катании на коньках, в стант-райдинге бывает гораздо важнее и почетнее придумать элемент, чем затем повторить его, поскольку набор возможностей ограничен — у мотоцикла всего два колеса. Со временем трюки все более усложнялись. Говорят, настоящая фигурная езда началась, когда райдеры перестали пользоваться ручкой газа, то есть «накручивали» холостые обороты и ехали на них, придерживая мотоцикл только с помощью тормоза. Таким образом, появилась возможность ездить без помощи рук. Первым это сделал бразилец А.К. Фариаш. И тут же, конечно, стал чемпионом.
Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: http://www.stuntlife.com
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка...
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Положение тела на байке специфическое , держа тело на байке по центру и стремясь сохранить баланс в стоппи. Вы должны сидеть ровно по центру байка, смотреть вперед, плечи ровные , а руки напряжены. Перенося вес тела вперед рывком вперед ,вы делаете возможным подьем заднего колеса . Однажды вы разгонитесь и ,правильно сидя на байке, выжмите сцепление и нажмете на тормоз. Можно нажимать сначала сильно , около 80 процентов от полного усилия , затем уменьшив давление на рычаг тормоза , когда байк встал на переднее колесо . Перенос веса очень важен. Перед началом торможения переместитесь вперед , загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины сидения , перемещая плечи вперед-вверх и скользя по сиденью вперед к бензобаку , до тех пор пока почти не перестанете сидеть на сиденье. Когда передвинулись вперед , то держите тело ровно , насколько это возможно. Держите руки и локти прямо, так как любое изменение их положения неумышленно приведет к изменению положения байка. Как только зад байка начнет подниматься вверх , постепенно отпускайте тормоза , т.к. вы приближаетесь к точке баланса. Чем дольше вы жмете на тормоз , тем выше поднимается колесо. Вы почувствуете, что находитесь около точки баланса , когда заднее колесо будет находиться в воздухе , не делая попыток подняться вверх или опуститься вниз. Я стал проезжать в точке баланса гораздо дальше , используя тормоза не более ,чем на 5 процентов. При выполнении обычного стоппи , вы не должны задумываться об управлении , только держите руки прямо и сидите ровно. Только когда вы начнете действительно далеко проезжать на переднем колесе , то тогда стоит задуматься о управлении байком в таком положении. Различие между 50 метровым роллинг стопи и 200 метровым только в управлении байком. Управление байком во время роллинг стопи , точно такое же , как и в обычном положении, т.е. контрруление. Если хотите повернуть направо , то нажмите на правую ручку и байк повернет направо .Чем выше задран байк , тем легче им управлять . Для обычного стоппи едете до полной остановки , затем опускается колесо на землю, вы отпускаете сцепление и снова едете . Вы всегда должны держать тело ровно в момент касания колеса земли. Любые ваши движения во время роллинг стопи , добавляют нюансы в управление байком. Не волнуйтесь , если вы не добираете 8-10 градусов до точки баланса , вы можете продолжать движение без хайсайда. Иногда я нажимаю задний тормоз перед тем как опустить заднее колесо . Это останавливает болтание цепи и натягивает ее , позволяя приземлить колесо без удара цепи. Беззвучное приземление– маленькая стильная фишка.
Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить на переднем. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился просто ездить. Теперь когда вы уже умеете просто ездить, умышленно добавляйте движение рулем таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путем. Итак как делать 180: поднимаем мотик на переднее в точку баланса и едем прямо. Когда вы будете делать 180 баланс уже не будет необходим. тут больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить и тем плавнее жопа заходит на круг. Короче уже едем, теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приема - контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль - тут может потребоваться сила - для того чтобы жопа начала поворачивать. И следите за положением тела, вы должны всегда быть "над" мотоциклом чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.
Как правило, мотоцикл для станта это спортбайк в силу своей легкости и мощности. Здесь мягко говоря даже не надо ничего придумывать,
по бороздив по всемирной паутине вы с легкостью поймете что выбор стант-народа падает на несколько моделей мотиков:
HONDA CBR900 пользуются особой популярностью причем модели всех годов, но наиболее привлекательная 98 года.
SUZUKI GSX-R750 от 96 года, тоже любим, а так же в последнее время большой интерес у райдеров проявляется к менее кубатурной HONDA CBR600 F4 и CBR600RR в силу ее компактности и надежности. В Европе часто используют KAWASAKI 636, SUZUKI GSX-R600 и YAMAHA R-1 и R-6. Я не буду утверждать, что только на этих мото ездят стантеры, так как используются мотоциклы всех марок, и всех направлений, кросс и даже чоппер HD, просто все зависит от финансовых возможностей, и я думаю, вы согласитесь. Но в регламенте соревнований указывается ограничение не менее 600ссм. Выступать на шоу и тренироваться можно на чем угодно. Лишь бы вам это нравилось.
(предупреждаю сразу, он отпугивает от себя представительниц прекрасного пола т.к. держать его в состоянии конфетки не всегда удается).
Что же он должен иметь? Можно начать с установки кроссового руля, вариантов несколько.
Купить стойки под руль и просверлить в родной траверсе отверстие ( вариант для скупых ), заказать траверсу или сразу кит с рулем ( иногда с дополнительными тросикоми и тормозными шлангами) или изготовить у Кулибиных по штатной но со стойками для руля. Меняем тормозные шланги на армированные, убираем приборку, и весь передний обтекатель ( если вы хотите передвигаться по городу то рекомендую кроссовую морду с парой «миньенов»))))) так что бы возвращаясь из «шарика» глубокой ночью вас заметили в зеркало заднего вида ) , ставим демфер руля, и главную тормозную машинку переднего колеса с перпендикулярным расположением. Эти изменения передней части мотоцикла, далеко не все что может быть, но вполне достаточно для трюков. Если у вас возникает вопрос, а что там можно сделать еще могу сказать, начать можно с замены вилки на перевертышь ( если его нет ), лепестковые тормозные диски, суппорта, прогрессивные пружины и все такое, но все это дорого и ненужно потому как можно трюкачить и на стандартном исполнении переделав только тормозную магистраль для более чувствительного контроля переднего тормоза. Что касается кроссового руля это не обязательная часть изменений и американская школа стант райдинга широко использует clip on, так что это на любителя… Шланги и демфер рекомендую да не только для станта. Рычаги тормоза и сцепления, во избежание их постоянных поломок лучше отпилить так чтобы они остались под два пальца (указательный и средний). Еще один немаловажный момент, это настройки передней подвески (вилки), ее необходимо сделать жестче. Путем затяжки предварительного поджатия пружин и замедлить чуть отбой. Это поможет от пробоя вилки после вилли, и вовремя стоппи.
Переходим к дальнейшим изменениям. Это зашита двигателя (пластика у кого он остался) в Америке существует уже несколько компаний, которые делают защиту в виде так называемых клеток, которые позволяют оставить пластик, двигатель и водительские подножки целыми при падениях. Но это можно сделать и самим, просто нужен сварщик и немного смекалки. Как правило, выбираются несколько точек крепления втулок и их между собой укрепляют трубчатой перепонкой. (смотрите картинки) Если есть время и деньги то можно просто заказать клетку, она встанет примерно 350 – 400 $ с учетом доставки.
Следующая немаловажная часть в стант райдинге это передаточные числа на заднее колесо, американские стант райдеры рекомендуют прибавлять 20 зубов к стоковой задней звезде. Можно с играть, убавляя на передней звезде один или пару зубов, сразу скажу что один убавленный зуб на передней звезде это примерно три с половиной добавленных на заднюю. Но не рекомендуют ставить слишком маленькую звезду в перед т.к. в этом случае идет большая нагрузка не цепь. Скажу сразу, ведущие звезды можно найти в каталогах, а вот ведомые будет найти сложнее. Мы нашли выход таким образом, ищется токарь и по образцу старой звезды и цепи изготавливается то количество зубьев сколько вы пожелаете. Для чего такие большие звезды? Для более медленной езды на 12 часовом вилли. Если при малом добавлении зубьев газ становится очень нервным то при таком исполнении колесо набирает обороты медленнее, ручкой газа легко можно контролировать угол в медленном вили, и сами понимаете появляется тракторная тяга при которой можно смело контролировать угол заднем тормозом не боясь того что мотор заглохнет. Да вы скажете а как же ездить на Смотровую? А вот так и ездить… Стантбайк это не разъездная машина, а в первую очередь спортивный снаряд.
Далее делаем рамку для (12 часов вилли) здесь тоже ничего сложного простая «П» образная скоба которая крепится к вашему родному бугелю мотика болтами, но скажу вам сразу ее функция не предотвращать перевороты через заднее колесо, а для упора ноги при езде в 12 часов вилли и упора в асфалт непосредственно на маленькой скорости.